Toyota : ремонт коммутатора

29.06.2001

Для того, что бы проверить работоспособность коммутатора,  надо прежде всего  очистить его от пыли , грязи ( для этой цели прекрасно подойдет старая и мягкая  зубная щетка) и внимательно его рассмотреть на предмет повреждений.
В отношении коммутаторов фирмы «TOYOTA»  можно сказать, что большим разнообразием  как и по внешнему виду, так и по внутреннему устройству  они не отличаются . Практически на всех коммутаторах есть обозначения выводов (выдавленные  значки  напротив каждого контакта) и поэтому особо больших трудностей при их проверке не возникает.
Коммутаторы можно условно разделить на «внешние» и внутренние».
Первые – это те, которые установлены в подкапотном пространстве.  Они в металическом корпусе, «защищенного» исполнения. Для охлаждения корпус имеет с одной стороны  «ребра» охлаждения.
Так называемые «внутренние» коммутаторы расположены внутри распределителя зажигания.  И это,можно сказать, создает «дополнительные проблемы» для самого коммутатора, потому что , несмотря на свое «защищенное» изготовление внутрь распределителя зажигания могут попасть и масло, и вода, что, конечно, может повлиять на работоспособность коммутатора. Особенно, если он уже «отходил» не один год.
            Посмотрим на рисунки :
 
 
   
Это коммутатор «внутреннего» исполнения, который располагается внутри распределителя зажигания типа 11-А. 
Защита кристалла организована по следующей схеме :
 
 

 Коммутатор «внешнего» исполнения  приведен на следующем рисунке:
 
                                            ( задняя крышка снята )
   
 
 
Для проверки коммутатора нам потребуется :
  •  Блок питания на 12 вольт
  •  Катушка зажигания
  •  Кнопка (подойдет и от обыкновенного дверного звонка)
  •  Паяльник
  •  Соединительные провода  
    Металический лист, который будет служить нам "массой".
  …и внимательность, конечно.
  Что обозначают эти выдавленные «буковки» на корпусе коммутатора ?
Давайте разберемся.  
Вывод "В" - сюда  подаем "питание" АКБ ( +12 вольт)
Вывод "С" - можно назвать его  "коммутирующим", соединяем его и "минус" катушки зажигания
Вывод "Т" или "I" - сюда мы подаем импульс (управление) от компютера.
      Все, больше нам для проверки ничего и не надо.
А теперь посмотрим на следующий рисунок и соберем  изображенную на нем схему :
 
 
 
 Особое внимание надо обратить на то, что бы  на корпусе коммутатора был «хороший минус», то есть – надежное соединение.
Кстати, одна из неисправностей «внешних» коммутаторов может возникать именно по этой причине  – из-за «плохой массы». Подобное довольно часто случается после проведенных  ремонтов  или из-за окисления.
После сборки схемы еще раз проверим надежность всех соединений. Убедимся, что  и корпус коммутатора, и катушка зажигания находятся на металическом листе и на нем есть «минус». Проверим расстояние между высоковольтным «выходом» катушки  зажигания и металическим листом – оно должно составлять 15-25 мм.
                   А потом будем кратковременно «замыкать – размыкать»  наш «плюсовой» провод, идущий на контакт «Т» коммутатора. То есть, тем самым, мы будем имитировать сигналы от блока управления.
Примечание : вообще-то , «управляющий» сигнал от блока управления не превышает значения 5 вольт, а мы, подавая (кратковременно!) наши 12 вольт  «убьем два зайца» - проверим коммутатор на исправность и на работу в «экстремале».
         И при исправности коммутатора мы и услышим и увидим , как искра «бьет» в металический лист.  
(этот лист - не обязательность,можно прекрасно обойтись и без него,например,просто иметь "хорошую массу".)
В том случае, когда мы проверяем «внутренний» коммутатор, то вместо вывода «Т» «подставим» другой контакт – «I». Остальное все тоже самое.
Как мы видим, проверка коммутатора «на исправность» особой сложности не представляет.
… но вот мы проверили коммутатор и выяснили, что он – «нерабочий». Как можно поступить в таком случае? Тем более, если «время поджимает» или точно такого же коммутатора «в ближайшей природе» просто нет.
  Выход из этого положения есть, надо только иметь некоторые навыки в обращении с паяльником и последовать некоторым советам. В данном материале мы разберем с вами коммутатор от Toyota ( другие – от Honda, Mitsubishi разбираются практически так же, с небольшими отличиями ) .
Итак – коммутатор…
Посмотрим на рисунок :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
            
  Здесь мы увидим практически в натуральную величину коммутатор
« Toyota» под номером 174 с уже снятой (отвинченной) задней крышкой (коммутаторы с другими номерами практически идентичны). Но не будем торопиться. С чего начнем наш ремонт ?
Отвинтим металическую заднюю крышку. Увидим пластмассовую прямоугольную крышку со скругленными краями размером 40 на 27 мм. Нагретым ножом или паяльником с тонким жалом осторожно «пройдемся» по периметру и, поддев крышку снимем ее.
Примечание: не надо прилагать больших усилий  при снятии этой крышки, потому что, соскользнувший  внутрь  нож,отвертка могут  так «пропахать» печатную плату, что  восстановлению она уже подлежать не будет. Печатная плата залита специальным прозрачным составом (может быть и не прозрачный, а – черный,например), предохраняющий детали от атмосферных и других воздействий.
Сам кристалл ( JUNCTION ) располагается в правом нижнем углу платы. На рисунке это  хорошо   видно. Но прежде чем приступить к дальнейшей работе, приготовим необходимый «инструмент» . Нам понадобится:
 
Острая деревянная зубочистка (много)
Вата
Спирт ( не много )
Пинцет (мягкий)
Газовая горелка
Паяльник (мощный, ватт на 100)
  Прежде чем начинать работу надо определиться : действительно ли крислалл «вышел из строя» или причина в чем-то другом. В коммутаторах Toyota кристал в единственном числе, а во всех остальных моделях машин, где используется несколько катушек зажигания – их несколько.
Для этого надо зубочисткой осторожно попробовать «подвигать» прямоугольное основание, на котором находится сам кристалл, а так же посмотреть (тоже «подвигать») состояние контактов отходящих от кристалла на печатную плату. Скорее всего кристалл будет двигаться.
Значит, мы на верном пути.
Примечание : данная неисправность ( отсоединение кристалла от основы) может возникнуть в том случае, если системе зажигания не уделялось должного внимания : не проверялись  вовремя свечи зажигания, их зазор, исправность, высоковольтные провода, долгое время ездили с эффектом «миссинга» - это когда двигатель «троит», а мы ездим и ездим… то есть, в силу вышеназванных причин происходил интенсиный разогрев кристалла до такой температуры, при которой плавится олово (припой), на котором и «сидел» кристалл.
            Работу начинаем с того, что осторожно готовим «операционное поле» - зубочисткой, осторожными движениями вычищаем прозрачное желе -пасту вокруг кристалла и контактов на печатной плате. Работа эта довольно кропотливая,долгая, но тут уж ничего не поделаешь – от ее качества зависит конечный эффект работы. После того, как мы все вычистили, берем ватку со спиртом и так же осторожно «вымываем» все контакты и освободившееся «операционное поле». А теперь посмотрим на следующий рисунок :
 
В принципе, из рисунка все ясно : нам надо «отпаять» кристалл, который находится на «подложке» от «основы» , выпаять подобный из другого, ненужного коммутатора и припаять на это место.
Первым делом отпаиваем контакты кристалла от печатной платы. Это делается мощным паяльником и пинцетом, которым «захватываются» круглые или прямоугольные «площадки» контактов во избежание перегрева и для того, что бы в нужный момент тут же отделить контакт от печатной платы.
Примечание : при проведении данных работ,описанных в этой статье, надо иметь в виду, что контакты  к кристаллу не припаяны, а – зажаты .
И если при неосторожном обращении этот контакт оторвется – восстановлению он уже не подлежит. Поэтому : трогать и изгибать эти контакты надо с пинцетом.
            После того, как мы отделили контакты, переходим к самой основной части – отделению кристалла от основы. Здесь надо быть очень внимательным !
Примечание : конечно, для старого и ненужного нам кристалла нет особой необходимости следовать нижеприведенной методике, однако не забываем, что нам надо еще выпаять рабочий кристалл из другого коммутатора и не повредить его, не перегреть.
            Для отвода тепла «ставим» пинцет или что-то подобное на сам кристалл, берем газовую горелку,зажигаем и начинаем снизу подогревать корпус коммутатора. И как только кристал чуть «стронется» с места – тут же вынимаем его.
            Теперь нам надо «привести в порядок» тот кристалл, который будем ставить на место выпаянного и то место, на которое будем припаивать новый кристалл.
Самое главное –  прежде чем надежно и «правильно» залудить как сам кристалл, так и «посадочное» место, «пройдемся» ваткой со спиртом по тем поверхностям, которые будет необходимо «залуживать».
Потом – «залуживаем».
 Слой припоя должен быть ровным, без подтеков и « морщин».
Далее начинается ОСНОВНОЕ : «посадка» на место кристалла.
Одновременно нагреваем как кристалл, так и прогреваем корпус коммутатора до той степени, пока находящийся там припой не станет «блестеть», то есть – «дошел до кондиции». И тут же «сажаем» кристалл на «основу» и плотно прижимаем пинцетом. Ждем до полного остывания. После этого «проводим испытания» : шилом или чем-то еще подобным пытаемся «сковырнуть» кристалл, тем самым определяя, «правильно» ли он «сел». Если все нормально и кристалл « не поддается», то припаиваем три контакта и переносим убранное «желе» обратно на кристалл. Если «желе» мало, можно использовать герметик. После этого проверяем новый кристалл : проводимость «эмиттер-база-коллектор», а так же наличие проводимости между «коллектором» и выводом «С» коммутатора. Если все нормально – собираем все в обратном порядке,ставим на машину,заводим. На  следующих рисунках    приведены  схемы выводов кристалла  и  «что-куда» надо «прозвонить» в первую очередь, что бы убедиться в правильности и надежности нашей сборки :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       ВЫВОДЫ  КОММУТАТОРА:

Руководство по ремонту и эксплуатации Toyota

Книги по ремонту других автомобилей



Автокниги и Автолитература от Легион-Автодата

Книги по ремонту автомобилей от
интернет-магазина Легион-Автодата

• низкие цены от издателя
• оперативная доставка в любой регион
(почта, пункты выдачи, курьером)
• оплата при получении
• широкий ассортимент
дисконтная карта на скидку в Autodoc.ru, EMEX.RU и в других компаниях в подарок при покупке!



Новинки компании Легион-Автодата:

Mitsubishi Outlander III c 2012 рестайлинг 2015 c бенз. 4B11(2,0), 4B12(2,4), 6B31(3,0) серия ПРОФЕССИОНАЛ. Ремонт.Экспл.ТО(+Каталог расходных з/ч)
Mitsubishi Outlander III c 2012 рестайлинг 2015 c бенз. 4B11(2,0), 4B12(2,4), 6B31(3,0) серия ПРОФЕССИОНАЛ. Ремонт.Экспл.ТО(+Каталог расходных з/ч)
Давление в шинах и моменты затяжек колёс 2016 (настенный ламинированный плакат, 49 марок 765 моделей)
Давление в шинах и моменты затяжек колёс 2016 (настенный ламинированный плакат, 49 марок 765 моделей)
Mitsubishi ASX с 2010 года серия ПРОФЕССИОНАЛ Ремонт. Эксплуатация. ТО (+Каталог расходных з/ч. Характер. неисправ)
Mitsubishi ASX с 2010 года серия ПРОФЕССИОНАЛ Ремонт. Эксплуатация. ТО (+Каталог расходных з/ч. Характер. неисправ)
Cummins двигатель ISF3.8. Серия ПРОФЕССИОНАЛ. Устанавливался на ГАЗ, МАЗ, ПАЗ, FOTON Диагностика. Ремонт. ТО (+Каталог расход з/ч)
Cummins двигатель ISF3.8. Серия ПРОФЕССИОНАЛ. Устанавливался на ГАЗ, МАЗ, ПАЗ, FOTON Диагностика. Ремонт. ТО (+Каталог расход з/ч)
Chery Tiggo FL & Vortex Tingo FL с 2012 бенз. SQR481FC(1,8), SQR484F(2,0) серия ПРОФЕССИОНАЛ. Ремонт.Экспл.ТО(+Каталог расход. з/ч. Характер. неиспр.)
Chery Tiggo FL & Vortex Tingo FL с 2012 бенз. SQR481FC(1,8), SQR484F(2,0) серия ПРОФЕССИОНАЛ. Ремонт.Экспл.ТО(+Каталог расход. з/ч. Характер. неиспр.)
Экскаваторы-погрузчики JCB 3CX & 4CX и их модификации 1991-2010 (2,3,4 поколения) c диз. PERKINS(4,0), JCB(4,4). Серия ПРОФЕССИОНАЛ. Ремонт.Экспл.ТО
Экскаваторы-погрузчики JCB 3CX & 4CX и их модификации 1991-2010 (2,3,4 поколения) c диз. PERKINS(4,0), JCB(4,4). Серия ПРОФЕССИОНАЛ. Ремонт.Экспл.ТО
Mercedes-Benz Vito (W639) 2003-14 рестайлинг 2010 c диз. OM651 (2,2) OM646 (2,2) Ремонт. Экспл.ТО (ФОТО+Каталог расход. з/ч. Характер. неисправности)
Mercedes-Benz Vito (W639) 2003-14 рестайлинг 2010 c диз. OM651 (2,2) OM646 (2,2) Ремонт. Экспл.ТО (ФОТО+Каталог расход. з/ч. Характер. неисправности)
Toyota двигатели 1GR-FE(4,0), 2GR-FE(3,5), 3GR-FE(3,0), 2GR-FSE(3,5 D-4S), 3GR-FSE(3,0D-4), 4GR-FSE(2,5 D-4) серия ПРОФЕССИОНАЛ. Диагностика.Ремонт.ТО
Toyota двигатели 1GR-FE(4,0), 2GR-FE(3,5), 3GR-FE(3,0), 2GR-FSE(3,5 D-4S), 3GR-FSE(3,0D-4), 4GR-FSE(2,5 D-4) серия ПРОФЕССИОНАЛ. Диагностика.Ремонт.ТО
Chery Tiggo & Vortex Tingo 2005-13 Acteco SQR481F(1,6)/SQR481FC(1,8)/SQR484F(2,0) Mitsubishi 4G63S4M(2,0)/4G64S4M(2,4) сер. ПРОФЕССИОНАЛ РемонтЭксплТО
Chery Tiggo & Vortex Tingo 2005-13 Acteco SQR481F(1,6)/SQR481FC(1,8)/SQR484F(2,0) Mitsubishi 4G63S4M(2,0)/4G64S4M(2,4) сер. ПРОФЕССИОНАЛ РемонтЭксплТО
Toyota Land Cruiser Prado 150 c 2009 диз. 1KD-FTV(3,0) Серия Автолюбитель Ремонт. Эксплуатация. ТО (+Каталог расходных з/ч. Характерные неисправности)
Toyota Land Cruiser Prado 150 c 2009 диз. 1KD-FTV(3,0) Серия Автолюбитель Ремонт. Эксплуатация. ТО (+Каталог расходных з/ч. Характерные неисправности)
Toyota Land Cruiser Prado 150 с 2009 с бенз. 1GR-FE(4,0), 2TR-FE(2,7) серия Автолюбитель Ремонт.Экспл.ТО (Каталог расходных з/ч. Характерные неисправ)
Toyota Land Cruiser Prado 150 с 2009 с бенз. 1GR-FE(4,0), 2TR-FE(2,7) серия Автолюбитель Ремонт.Экспл.ТО (Каталог расходных з/ч. Характерные неисправ)
Cummins двигатель ISF2.8 серия ПРОФЕССИОНАЛ устанав ГАЗ Соболь/Баргузин/Бизнес/NEXT, Foton, спецтехнику. Диагностика. Ремонт. ТО (+Каталог расход з/ч)
Cummins двигатель ISF2.8 серия ПРОФЕССИОНАЛ устанав ГАЗ Соболь/Баргузин/Бизнес/NEXT, Foton, спецтехнику. Диагностика. Ремонт. ТО (+Каталог расход з/ч)
Nissan X-Trail T32 с 2014 с бензиновыми двигателями MR20DD(2,0), QR25DE(2,5). Серия Профессионал. Ремонт. Эксплуатация. ТО
Nissan X-Trail T32 с 2014 с бензиновыми двигателями MR20DD(2,0), QR25DE(2,5). Серия Профессионал. Ремонт. Эксплуатация. ТО
Nissan Pathfinder. Модели R52 с 2014 с бензиновым двигателем VQ35DE(3,5). Ремонт. Эксплуатация. ТО.
Nissan Pathfinder. Модели R52 с 2014 с бензиновым двигателем VQ35DE(3,5). Ремонт. Эксплуатация. ТО.
INFINITI QX56. Модели 2010-13 гг. выпуска с бензиновым двигателем VK56VD (5,6 л). Ремонт. Эксплуатация. ТО
INFINITI QX56. Модели 2010-13 гг. выпуска с бензиновым двигателем VK56VD (5,6 л). Ремонт. Эксплуатация. ТО
Nissan Qashqai с (2014). Ремонт. Эксплуатация.
Nissan Qashqai с (2014). Ремонт. Эксплуатация.
Ответить на комментарий
Чтобы оставить комментарий авторизуйтесь через социальные сети или укажите ваше имя и заполните код с картинки:
Имя/Ник с форума autodata.ru*
Введите код с картинки*
CAPTCHA
Оставить комментарий
Чтобы оставить комментарий авторизуйтесь через социальные сети или укажите ваше имя и заполните код с картинки:
Имя/Ник с форума autodata.ru*
Введите код с картинки*
CAPTCHA
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:




Автокниги - ремонтируйте автомобиль своими силами