Подготовка автомобиля к зиме

Никому верить нельзя – когда готовите свой автомобиль к зимней эксплуатации.

А себе можно?

И себе нельзя, потому что большинство являются «просто водителями» и не знают особенностей подготовки к зимней эксплуатации.

А кому можно верить?

Верить можно только Специалисту, особенно, если Вы у него постоянно проходите техническое обслуживание и у него есть «Имя».

Как говорят на нашем форуме: «не стоит доверять «придорожным автосервисам».

Потому что «Самая короткая дорога – та дорога, которую уже знаешь».

А применительно к теме нашего разговора: «Готовить автомобиль к Зиме надо в той автомастерской, которую ты уже знаешь».

Однако не у всех есть деньги и желание «заморачиваться» поездками в автосервис: «сам с усам».

Что ж…тогда можно почитать эту статью и сделать свои выводы.

Итак, Вы купили автомобиль и «встали на крыло». Полетели. Но, как и самолету нужен воздух для поддержки, так и автомобилю нужно постоянное и регулярное техобслуживание: это тот же самый «воздух», опираясь на который автомобиль будет ездить, и возить Вас.

С чего начнем готовить автомобиль к Зиме?

Шины уже поменяли? Вот и хорошо. А когда меняли, смотрели за действиями шиномонтажников? В сторонке стояли? …а обратили внимание, насколько сильно механик закрутил гайки на колесах? Дело в том, что «типа для надежности», во многих шиномонтажках пневматический гайковерт вообще не регулируют по усилию заворачивания. Так, «на глазок». Типа «надежно». Потом эта «надежность» может вылезти боком – когда вдруг зимой, на пустынной дороге придется отворачивать колесо своим ключом. Не отвернете. Потому что «надежно» закручено. По максимуму. Изматеритесь, исплюётесь, но не открутите. Так что обратите внимание на это…

Утром начали заводить – не заводится. Много есть «упёртых», которые будут до посинения крутить стартером, смотреть на часы: «Ох, опаздываю!» и продолжать крутить стартером. Пока не умрет аккумулятор или не сгорит сам стартер.

Потом что? Потом «на веревку» или на эвакуатор и в автосервис: «Не заводится!».

И дай Бог, что бы в этом автосервисе были люди грамотные, которые внимательно и тщательно распросят и создадут для себя «историю болезни» Вашего автомобиля, поймут, что вы уже и так по максимуму навредили своему автомобилю, потому что накачали в поддон несколько литров бензина, успешно смыли всю масляную пленку с «зеркала» цилиндра и т.п. И не будут подражать Вам и крутить до посинения стартером: «авось, в тепле и заведется!».

Нет, они открутят пробку в поддоне, сольют все масло, зальют новое, рекомендованное, плеснут в цилиндры пару ложек моторного масла, сначала прокрутят двигатель вручную и только потом будут пробовать заводить.

А если не получится, то сольют немного бензина из бака и попробуют его поджечь: вспомните, что «никому верить нельзя», тем более тому, что написано на автозаправках: «Топливо такое-то, завезено тогда-то».

Иногда на автозаправке могут «соврать обыкновенно». И топливо будет низкого качества.

Отвратительного качества! И это будет причиной того, что двигатель утром не запустился. И не угадать ГДЕ и КОГДА бензин будет причиной того, что мотор не запустился утром…

Вот что пишут участники нашего форума о качества бензина в разных городах:

КРАСНОЯРСК

«… уже вторая машина такая…

Первая была месяц назад. Honda CRV перестала заводиться.

Крутит как будто без ремня - легко.

Ремень на месте, компрессии нет. Глянул эндоскопом - клапана в трех цилиндрах открыты.

Сняли крышку клапанов: пять рычагов толкателей клапанов слетели, клапана висят в открытом положении. Залили раскоксовыватель, поставили рычаги на место. Клапана отвисли. Мотор завелся и заработал, как ни в чем не бывало. Запах бензина больше напоминал запах олифы.

Смотрим фото…

Вчера была Toyota Alex.Троит. Разобрались - 4 рычага слетело… правда, на данный момент зависший только один клапан. Постучали, побрызгали - вроде отошел…Машина уехала. Бензин гольная олифа».

ОДЕССА

«На Опеле изначально слабые пружины и малый зазор в паре клапан-направляющая, но на «японце»... Рискну предположиить, что эта хрень из бензина попадает в поддон и меняет свойства масла. Недавно сосед (моторист) разбирал Опеля. Мотор встал колом. Нельзя было оторвать вкладыши от шеек, пальцы из поршней вынуть вообще нереально - всё склеилось намертво. Сам видел, даже щупал - эту фигню пальцем тронешь - пальцы склеиваются, бензин эту хрень не смывает - только растворитель. Банка с маслом на доливку вопросов не вызвала, а вот заправлялся мужик где подешевле.

Это только два города с примерами некачественного топлива, из-за которого мотор может не запуститься зимой или просто «поломаться». А таких городов в России – десятки. Или сотни. Все зависит от степени жадности и уровня раздолбайства в том или ином регионе или в той или иной голове.

Всегда надо помнить, что в России на розничном топливном рынке продается около 30% суррогата. Так говорят независимые эксперты и подтверждают руководители топливных компаний и ассоциаций.

Можно ли каким-то образом проверить качество топлива?

Можно, за нас давно беспокоятся коллеги из-за рубежа. Вот что рекомендуется в одном из манулов, какой способ проверки:

OBTAINING A SAMPLE

A fuel sample should be drawn from the bottom of the fuel tank so that any water present in the tank will be detected. The sample should be bright and clear. If the sample appears cloudy, or contaminated with water (as indicated by a layer at the bottom of the sample), this procedure should not be used, and the fuel system should be cleaned.

PROCEDURE

1. Using a 100 ml cylinder with 1 ml graduation marks, fill with fuel to the 90 ml mark.

2. A dd 10 ml of water to bring the total fluid volume to 100 ml and install a stopp er.

3. Shake vigorously for 10 to 15 seconds.

4. Carefully loosen the stopper to release pressure.

5. Close the stopper and shake vigorously again for 10 to 15 seconds.

6. Put the graduated cylinder on a level surface for approximately 5 minutes to allow adequate liquid separation.

RESULTS

If alcohol is present in the fuel, the volume of the lower layer (which would now contain both alcohol and water) will be greater than 10 ml. For example, if the volume of the lower layer is increased to 15 ml, it will indicate at least 5 percent alcohol in the fuel. The actual amount of alcohol may be somewhat greater because this procedure does not extract all of the alcohol from the fuel.

Незапуск мотора из-за бензина - это как вариант. Но таких «вариантов» в нашей стране множество, потому что никакая торговля в нашей стране без обмана невозможна. Не обманут на бензине – обманут на моторном масле.

И что тогда будет? Представляем:

Аккумулятор заряжен полностью, мороз не очень сильный, ну,

«небольшой минус», ключ на старт – фигушки. Стартер пытается прокрутить двигатель, а он сопротивляется. Потому что не хватает силушки у стартера прокрутить коленвал в том «типа масле», которое Вы туда залили. Оно может замерзнуть…

Какое масло нужно для Вашего двигателя? Да посмотрите рекомендации:

Моторные масла классифицируют по вязкости, уровню эксплуатационных свойств и областям применения по ГОСТу (Россия), по классификациям SAE (Общество автомобильных инженеров США), API (Американский институт нефти) и АСЕА (Ассоциация европейских конструкторов автомобилей), которая, начиная с 1996 года, заменила Комитет изготовителей автомобилей Общего рынка (ССМС).

Классификация SAE J-300 содержит 6 зимних и 5 летних классов масел.

Зимние классы имеют в обозначении букву W (от слова Winter-Зима). Чем больше число, входящее в обозначение класса, тем выше вязкость масел, относящихся к нему. К зимним классам вязкости относятся: SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W; К летним классам вязкости относятся: 20, 30, 40, 50,60. Масла, имеющие класс вязкости больше, чем SAE 60, относятся к трансмиссионным и в ДВС не применяются.

Всесезонные масла, обладающие одновременно свойствами одного из зимних классов и одного из летних, имеют двойное обозначение, например SAE 10W30, SAE 15W40 и т.п. Производители автомобилей дают собственные рекомендации по применению масел, исходя из особенностей конструкций двигателей и трансмиссии.

Обратите внимание на последние две строчки. Поэтому не надо верить продавцу из магазина: «На этом масле машина будет летать!», а открывайте книгу по своему автомобилю и смотрите. И только потом в магазин.

Рекомендаций много. Например, вот по этой ссылке можете посмотреть рекомендации по применяемым моторным, трансмиссионным и другим типам масел для автомобилей Nissan:

http://autodata.ru/autodata.ru/

Где еще может поджидать «засада»?

Все в том же магазине и в Вашей голове. О голове чуть ниже…

В магазине: купили свечи, поставили, завели, поехали. Или не поехали – не завелась машина. Пятерню в затылок и чесать…свечи-то новые!

Ага, «новые». А кто даст гарантию, что они «рабочие»?

Кто их проверяет перед установкой в мотор? Мало кто проверяет, потому что «долго и муторно». Но могут проверить т.н. «искровым пробником»,- искрит, нормально!»

А если проверить «под давлением»? Будут они работать или нет? И как будут работать?

Теперь о «голове», в которой тоже таится причина.

При чем тут «голова»? Да притом, что есть еще «умники», которые любят лазать по техническим форумам и выискивать там информацию, которая «поможет машине «летать быстрее, выше, сильнее».

Увидят строчку, что «поставил вот такие свечи, и машина стала как зверь!».

И бегом в магазин: «Мне такие же!».

А ума, что бы посмотреть рекомендации завода-изготовителя – такого ума нет…

В принципе, если хотите иметь проблемы – имейте их. Бегайте по техническим форумам, читайте, вникайте, экспериментируйте – проблемы будут чисто Ваши. Вот только просьба: не прибегайте обратно на форум и не задавайте глупо-простодушные вопросы, типа, «какие свечи надо ставить»…», «а вот там написали, что есть такие-то Супер свечи»…

Прочитали про «супер свечи"? Загорелись? Ставьте!

Подождите уходить из магазина, обернитесь, там еще столько всего красивого!

Вот, например, различного рода присадки…

Аннотации к одним утверждают, что если залить эту присадку, то о проблемах «холодного пуска» можно вообще забыть…другая аннотация утверждает, что если залить эту присадку, то мотор может вообще работать без масла или на минимуме моторного масла, а пробег автомобиля без капремонта увеличится на 100 или 200 тысяч километров…

Поверили? Так покупайте, заливайте, радуйтесь. Упаковка-то, какая красивая,-☺…

Проблемы иметь будете, точно, только потом. Например, такие, как на фото из Одессы: это «эффект» применения присадки под названием ХАДО: самые важные детали мотора оказались покрытыми «непонятной гадостью»:

Хотите ездить «долго и счастливо»?

Да, на своей машине, а не в инвалидной коляске. Хотите?

Тогда вперед, наклоняемся и ПРОВЕРЯЕМ ТОРМОЗА…

Спина болит? Неохота? Пусть лучше спина болит на этом свете, чем не болит на том…

С чего начнем?

В «продвинутых» автосервисах есть специальный прибор, который показывает состояние тормозной жидкости, но у Вас его, конечно, нет. И, кстати, Вы совсем не помните, когда меняли тормозную жидкость? Естественно не помните. И её надо менять? Да еще регулярно? Что, для Вас это «типа открытие»?

А её, между прочим, надо менять каждые два года или через 60.000 км в зависимости от рекомендаций Производителя. Плюс-минус.

Далее тормозные колодки, диски, суппорта…на тормозные колодки обратите особое внимание: если они изношены неравномерно, то разность тормозных моментов при движении зимой почти всегда приводит к сваливанию автомобиля в неуправляемый занос. И тут даже «колесная электроника» не всегда поможет…Конечно, все что положено Вы делать не будете, поэтому – лучше в автосервис.

На здоровье не экономят.

Дополнительную информацию по тормозной системе можете прочитать в статье на нашем сайте по адресу:

http://www.autodata.ru/autodata.ru/

Еще о такой «мелочи», как «незамерзайка». Для мегаполисов это важный фактор

подготовки к зиме: когда едешь по московской, например, дороге, то отчетливо видно, как над дорогой прямо-таки висит пелена грязи и другой лужково - московской дряни, которой обрабатывают дорогу.

О качестве «незамерзайки» говорить не буду, нет смысла, все - равно обманут.

А вот как заменить правильно? Просто залить и всё?

Неправильный ответ.

В зависимости от состояния души производителя той или иной «незамерзайки», она может замерзнуть и при минус пяти градусах.

А если её просто влить в бачок стеклоомывателя и размешать с водой, то последствия могут быть непредсказуемые, вплоть до того, что в бачке образуется белесый гель. В бачке и в трубках. И выгнать оттуда эту гадость будет довольно затруднительно. Что

делать и как делать?

Сначала убрать из бачка и трубок воду (например, принудительно прокачать: посадить ребенка и пусть давит на кнопочку для своей радости,-☺. Потом залить «незамерзайку».

Потом прокачать её\прогнать по трубкам, дождаться, пока не потечет на задние стекла.

Только после этого можно успокоиться.

Аккумуляторная батарея – тоже важный момент зимней подготовки. Кстати, автоПроизводитель уже в курсе, что Вы, владелец автомобиля, капот будете открывать редко, и что уж говорить о том, что будете когда-либо проверять степень заряженности АКБ…и позаботился об этом!

На схему справа посмотрите, обратите внимание на слова: «Battery voltage correction»

Это сделано специально для «просто водителей»: система электронного управления сама регулирует время открытия форсунок в зависимости от степени разряженности АКБ.

Но регулирует до определенного предела, который называется «предел Дурака». И если АКБ на Вашем автомобиле будет разряжена «до упора» - звоните на эвакуатор или готовьте «галстук»,- не заведется! Система хоть и умная, но к дуракам не приучена,-☺

Что еще надо знать по АКБ: можно помнить, что при минус 30 градусов Цельсия ёмкость АКБ за ночь стоянки может упасть на 50%. И если у Вас, например, АКБ ёмкостью 70 А\час, то к утру она будет 35 А\час И как думаете, заведетесь?

Это особенно относится к тем АКБ, состояние которых не проверяется годами…

АКБ есть обслуживаемые и необслуживаемые. На первых можно проверить состояние электролита и его плотность специальным устройством (есть в магазине, называется ареометр). Плотность кислотного электролита должна быть в пределах от 1.27 до 1.29 кг\см3

Если АКБ необслуживаемый, то стоит замерить его емкость нагрузочной вилкой.

Показания там измеряются в ампер-часах (Ah) Если обнаружите, что ёмкость снизилась на 30-35% от исходной, то лучше всего сначала попытаться зарядить АКБ, а потом, если не получится, заменить АКБ. Иначе зимой будут проблемы.

Как узнать, что АКБ у Вас «необслуживаемый»:

- там может быть надпись maintenancefree - "свободные от обслуживания"

- герметично запаянная крышка

- отсутствие горловин для заливки электролита

- «глазок» на верхней крышке (это индикатор заряженности батареи. Зеленый глазок означает «нормальный заряд», черный – «пониженный заряд» (требуется подзарядка), желтый или светлый - необходимость замены аккумулятора.)

И если уж заговорили об АКБ, то еще небольшой совет: «Проверьте энергопотребление». А то как может быть: поставили авто на ночь, а утром АКБ разрядилась. Почему такое, отчего, кто виноват и куда бежать.

Ответ простой: когда-то Вам ставили, например, «сигналку», летом было все нормально, летом не требовался большой ток для запуска, а зима пришла…и всё.

«Сигналка» или что там еще – могут «есть» много тока в режиме ожидания,- если установлено неправильно или «криворуко». Сколько должно? Ну, приблизительно около 10 мА,- все потребители в режиме ожидания. Это в зависимости от автомобиля.

Проверьте, обезопасьте себя. Нет мультиметра? Ну, тогда в автосервис. И не в «компьютерный автосервис», где могут только на кнопки сканера нажимать и морщить лоб в попытках перевода строчек на дисплее,- а в «нормальный» автосервис, где автоДиагност еще знает что такое «мультиметр» и может разобраться, где «ток», а где «напряжение»,-☺

Клеммы аккумулятора проверьте. Что бы прикручены были, да нормально прикручены. Что бы не окисленными были. Особенно минусА, которые крепятся к кузову. Другую информацию по АКБ можете прочитать по адресу в статье: http://www.autodata.ru/autodata.ru/akb.pdf

Да, вот что еще по теме: если свой автомобиль приобрели перед зимой, то поднимите коврики и осмотрите другие потаённые места. Если обнаружите там мешочки силикагеля – повезло, Вы еще успеете съездить в автосервис и дать им «наводку» что проверять: «машина могла быть «утопленником» (особенно если авто пригнано из Германии – немцы народ аккуратный и так делают всегда☺

И влага предстоящей зимой может сильно навредить: что-то замкнуть, спалить и т.д.

Радиатор? Да, надо бы посмотреть количество и состояние антифриза в радиаторе. Откручиваете крышку радиатора и смотрите – под ней должна находиться жидкость. Если лень или не знаете что откручивать – езжайте в автосервис, там могут знать…

У антифриза тоже есть свой срок эксплуатации, посмотрите в инструкции к своему автомобилю: какой нужно заливать и через какое время он подлежит замене.

Но если автомобиль Вы приобрели недавно и Вам наплели по ушам, что «все заменено по кругу»,- не верьте. Проверьте. А лучше – замените антифриз сразу же. Потому что «у них» все по-другому, другие нормы эксплуатации, а Вы даже не знаете, где этот автомобиль эксплуатировался: на севере или на юге Африки. А там температуры другие, чем у нас на Ямале или в Кемерово…

Прежде чем закрывать капот, проверьте, что бы всё, что относится к системе охлаждения, было закрыто пробками, и закрыто надежно, до состояния «защелкнутости». Если этого не сделать, то система скоро «завоздушится» и Вы получите такие же проблемы, как описано в этой статье о перегреве мотора: http://www.autodata.ru/autodata.ru/heater.pdf

А по второму адресу можете прочитать рассуждения автоДиагностов по этому вопросу: http://forum.autodata.ru/205/15175/

Если у Вас есть гараж, куда Вы ставите автомобиль на ночь, и гараж отапливаемый, то важным условием зимней эксплуатации будет постоянный контроль за тем, что бы топливный бак Вашего автомобиля был всегда полным или заполненным наполовину. Не меньше. т.к. при этом воздушное пространство над топливом минимальное. Чем меньше воздуха в топливном баке, тем меньше конденсата может образоваться. А конденсат это обычное "аш-два-о", которое потом попадает в топливо и создает проблемы.

Владимир Петрович

© 1999 – 2009 Легион-Автодата