Приобрести и - не обмануться?

15.11.2004

Казалось бы, чего проще: посмотреть машину, поговорить с продавцом, покивать ему, такому красноречивому и…купить ее?

Простой пример, позвольте: как-то пришлось помогать знакомому приобретать автомобиль. Не буду описывать все перепитии покупки, только коротко скажу, что из 10 просмотренных и предложенных автомобилей было забраковано…10. И только одиннадцатый был одобрен.

И это не какое-то преувеличение с ровными цифрами, это и есть то, что называется «голая правда».

И немного горьковатая.

Потому что верить в то, что если машина «из Японии», да еще, например, « с Аукциона» и она (естественно!?) БЕЗГРЕШНА - для этого надо быть или Ребенком, или…ну сами понимаете кем, «простым простофилей», если говорить мягко.

Приобретение автомобиля не просто Событие в жизни человека и его семьи, это еще и Деньги, которых, как обычно, практически ни у кого много не бывает, правильно?

Так вот, что бы не обмануться, что бы потом «локотки не кусать», посмотрите эту статью и, если она вам «покажется» - возьмите ее «на вооружение».

И если она вам поможет, то скажите потом Петровичу простое и короткое «спасибо».

Итак, с чего начнем?

Поднимем капот.

Да, начнем именно с этого, потому что «внешность» приобретаемого авто вы уже, скорее всего, посмотрели и оценили и, если открываете капот, значит внешне автомобиль вам понравился. Это хорошо. Поднимаем капот и начинаем добавлять «ложку дегтя» с тот «праздник Души», который уже немного начал петь внутри вас после внешнего осмотра приобретаемой «ласточки»…

Кладем ладонь на двигатель.

И определяем, насколько двигатель «холодный» или «горячий».

Для чего это делать?
Да все очень просто!

Потому что если двигатель «горячий» и рука ощущает «тепло или жар», то тут надо приостановиться и немного задуматься. Значит, автомобиль «готовили». В большинстве случаев это так. А если «готовили», то по каким причинам?

Вот почему при приобретении автомобиля надо стараться  посмотреть его «на холодную». И стараться не осматривать автомобиль и не принимать решение о его приобретении в том случае, если вам его просто «пригнали» для осмотра.

Лучше с утра.

Особенно дизель.

Потому что извечная «боль» дизелей (большинства или некоторых) – «плохой утренний запуск».

Именно это и проверяется на автомобилях с дизельным двигателем – «а как оно запускается»? Под капотом должны быть слышны щелчки: первый – это включились свечи накаливания, второй – свечи выключились. На «старых» автомобилях с двигателями типа 2L-THE и им подобных, щелчки слышны хорошо , а вот на двигателях типа 1HZ-FTE к ним надо прислушиваться.

Впрочем, можно и не прислушиваться, а просто посмотреть – как запускается «на холодную». И если все нормально, все удовлетворяет, то первый «плюс» поставить можно и идти далее…

 

Чистый двигатель прибавляет Уверенности в том, что за машиной все-таки смотрели или…ее просто Хорошо подготовили к продаже.

Посмотрите на радиатор. Если там вы увидите белые разводы, похожие на разводы соли (но это не соль), то машину действительно готовили к продаже и мыли подкапотное пространство при помощи сильнодействующего моющего средства. Нет, здесь нет ничего страшного и пока что ни о чем не говорит, только о том, что машину действительно готовили к продаже еще там, в Японии, потому что «на просторах России» таких средств пока что применяется крайне мало и только в исключительных случаях, когда двигатель «ваабще» в отвратительном состоянии и его надо хоть немного привести в «божеский вид».

Все чисто. Все хорошо.

Все чисто и все хорошо?

И нет никаких подтеканий масла?

Тогда опускаемся на колени или, если есть подъемник, поднимаем автомобиль и начинаем его смотреть снизу на предмет подтеканий.

Особое внимание обращаем на любые следы масла или какой-то еще жидкости в районе поддонов двигателя, автоматической  коробки передач (или просто «коробки»), в районе мостов, редукторов…

Не забываем так же осмотреть и так называемую «лобовину», где «крутится» или ремень газораспределительного механизма или цепь.

Подтеканий нет?

Это хорошо.

Но бдительности не теряем, потому что «слишком Хорошо, это уже немного Плохо» и  руководствуемся тем утверждением, что «подтекания, возможно и были, но их просто перед продажей тщательно вымыли».

Что, недоверяем?

Недоверяем такому улыбчивому и обходительному продавцу, который так мило все рассказал и показал и которому по внешнему определению не верить просто нельзя?

Не доверяем.

Потому что: «Доверяй, но…проверяй!».

Продавцу главное – продать. Сами понимаете. И автомобиль это такая «вещь», которую потом вернуть трудно, практически невозможно, потому что в большинстве случаев такие вот «автомобильные сделки» проходят с «глазу на глаз» и «Права потребителя» здесь просто-напросто не действуют.

Конечно, если автомобиль приобретается в автомобильном салоне…тогда эта статья не для вас.

На чем остановились?

Да, смотрим автомобиль снизу, который на подъемнике (что весьма и весьма желательно).

Если подтеканий никаких не обнаружено, то ставим в памяти «галочку» для того, что бы не забыть впоследствии попросить продавца «прогнать» автомобиль вместе с вами километров так…ну, двадцать, например, сорок и потом снова «загнать» на подъемник для того, что бы заново все осмотреть снизу, особенно те места, которые вам показались подозрительными.

Все нормально?

Прекрасно, прелестно…

Посмотрим и осмотрим пыльники. Обратим внимание на то, что бы они были закреплены «фирменно»,без каких-то там «проволочек». Это  первое. А второе -  надо прокрутить колеса и внимательно просмотреть пыльники на предмет порывов и трещин.

Так же внимательно и по такой же «методе» надо осмотреть пыльники шаровых опор.

Одним словом, все «резинотехнические изделия», которые предохраняют соединения от грязи, пыли и влаги – это на автомобиле, а вам помогают впоследствии поэкономить «кучку баксиков».

Не ленитесь, не надо, возьмите «переноску» и посмотрите, обведите пятном света все имеющиеся там поддоны – двигателя, АКПП.

Убедитесь в том, что они «посажены» на «фирменный» герметик, не на «красный», например, что может говорить только об одном : «снималось».

Если так, то будет справедлив вопрос продавцу : «А по какой причине?».

Интересно послушать, что в таком случае он ответит.

Если начнет «запаривать», что этот герметик и есть «заводской», что «сейчас так в Японии принято» и так далее и тому подобное, то…прощайтесь с ним и начинайте искать другой вариант покупки.

Если скажет правду, например, что «меняли вкладыши», то подумайте, нужна ли вам такая машина. Если нужна, то стоимость ее будет значительно ниже. Должна быть. И кроме того, следует приготовиться к тому, чтобы иметь «головную боль» впоследствии, потому что такое приобретение – это настоящий «черный кот в черном мешке».

Не поленитесь и осмотрите таким же образом – «пятном света»,все доступные взгляду болты и гайки снизу, обращая особое внимание на все те же поддоны, на шкив коленчатого вала и тому подобное.

Посмотрите и убедитесь, что  грани болтов и гаек – «не блестят».

Если они «блестят»,значит, их уже трогали, крутили и вполне справедливо будет снова задать  наивный вопрос продавцу : « А зачем?»
И послушать, что он ответит…

Колеса и диски – и на это тоже надо обратить внимание, хотя…что тут смотреть, не правда ли ?

Однако часто бывает такое, что колеса-то – разные. Хотя на первый взгляд этого и не заметить.

Не поленитесь, нагнитесь, снимите красивые защитные колпаки и внимательно прочитайте названия. Например, «…» - название фирмы-производителя, а далее есть  «цифирки», скажем : « 185 – 70 – R14».

Это и есть типоразмер колеса.

Проверьте, что бы и все остальные четыре (в том числе и «запаска») были с такими же «цифирками».

А после этого посмотрите на табличку, которая должна быть приклеена или на дверце или на стойке двери, где указанырекомендованные размеры.

Указаны ведь не зря.

Бывает (и достаточно часто), что некоторые «любители дизайна и тюнинга» ставят на свое авто колеса «бульдозерного» размера, совершенно не думая о том, что такое – не рекомендуется.

Ну просто не рассчитан автомобиль на  «бульдозерные» размеры колес, потому что в таком случае будет происходить повышенный износ (из-за нерассчетной нагрузки)  тех же приводов колес, например, тех же  же ШРУС, например, и так далее, и так далее…

Потом осмотрите поверхность колес. Посмотрите величину (глубину) протектора, степень износа.

Обратите внимание на износ!

На всех четырех (по идее), он должен быть одинаковым.

Если нет – надо думать…

Значит, по каким-то причинам колесо «жрет». А вот как выяснить такую причину – чуть далее, а пока что поговорим еще о колесах.

Так вот, так же не поленитесь провести рукой по внутренней стороне колеса (колес). Не надо исключать такую возможность, что где-то «сидит грыжа», это такое вздутие на поверхности, которое чаще всего бывает именно там, куда взгляд «не достает»…

Особенно это относится к так называемому «полному приводу». Потому что там все колеса должны быть как и одного типоразмера, так и с одинаковым рисунком протектора, в противном случае – «ремонту – быть!». И скоро.

Проверим уровень и состояние моторного масла. Двигатель должен быть полностью прогрет и стоять на ровной площадке. Уровень масла должен находиться в пределах, отмеченных на щупе. Здесь трудно что-то конкретно советовать, потому что есть разные «любители» : одним «нравится» когда уровень располагается между отметками «min» и «max», посередине, другим – когда уровень строго «стоит» на отметке «max». Здесь, как говорится: «какие школы обучали».

Но ни в коем случае уровень не должен быть ниже сережины щупа. Если он ниже, то это может говорить о разном.

Или о том, что владелец автомобиля просто-напросто не смотрел за уровнем масла, или о том, что масло банально... «ушло».

Во всяком случае есть повод для задумчивости?

Цвет масла.

Конечно, для «дизеля» оно практически всегда остается неизменного цвета – темного, практически черного. Если же на «дизеле» при его покупке вы увидите, что масло «свеловатое», то тут тоже можно немного задуматься. Или его (масло) только-только заменили, перед самой продажей, или…второе непонятно, но тоже дает повод для задумчивости…

Повод для других вопросов : «Почему? По какой причине?».

А как себя «чувствует» двигатель? Проверим ?

Конечно, такую проверку можно назвать как «успокоением совести», но все же…

Запустим двигатель. Весьма и весьма желательно запускать его «на холодную», то есть – после ночной стоянки, например.

Двигатель должен сразу же «схватить» и запуститься.

Обороты должны возрасти до…а тут все зависит от первоначальной температуры окружающего воздуха. Если слишком холодно, например, минус 10, то обороты двигателя должны возрасти до полутора и более тысяч. А потом, с прогревом, обороты должны падать и в конечном итоге установиться на оборотах холостого хода, которые должны составлять 650-850 (смотрим на тахометр).

Если же тахометра нет, то придется довериться своим ощущениям.

Итак, двигатель работает на холостом ходу.

Проверку начнем… сзади. Да, подойдем к выхлопной трубе и внимательно присмотремся к ее срезу. Что видим? Какого цвета дымок оттуда идет?

Так называемым «идеальным» выхлопом будет практически бесцветный выхлоп.

Ну, может идти небольшой парок. Это не страшно. А вот если выхлоп черноватый или синеватый – задумываемся…

«Черноватый» выхлоп – много топлива, «синеватый» - масло. И то и другое дает еще один повод для задумчивости, потому что такого быть в «нормальной» машине – не должно. Если такое есть, если заметили такое – это значит, что в электронной системе управления двигателем (черный дымок) или в «механике» (синий дымок) уже есть какие-то проблемы.

Ладно, если выхлоп вполне нормальный, то вернемся к двигателю и просто положим ладонь на впускной коллектор. Двигатель работает на холостом ходу и ладонь должна ощутить небольшую и ровную дрожь. С чем сравнить? Да представьте, что вы положили руку на котенка и гладите его. Котенок заурчал и ладонь ощущает  «ровную дрожь».

Как и на двигателе, если он работает стабильно и нормально.

Если же ладонь чувствует какие-то толчки, перерывы, если же в ладонь что-то «бьет изнутри», от двигателя, то это может означать опять какие-то проблемы в системе управления двигателем. Может быть в системе зажигания, может быть еще в чем-то…

Хорошо бы еще свечи посмотреть!

Свечи зажигания. Выкрутить, желательно все, разложить в том порядке, в котором они и работают, например, слева-направо и вглядеться в них.

Если двигатель «нормальный», то и свечи зажигания будут в порядке, то есть, изоляторы будут «красивого» светло-коричневого цвета. Не должно быть никаких «посторонних цветов» на них. Черный изолятор, замасленный, блестящий и так далее опять-таки говорят о какой-то ненормальности в работе двигателя.

Мало кто проверяет привода колес, потому что,наверное – не знают как это сделать?

Есть там такая штука, которая нашывается ШРУС (шарнир равных угловых скоростей), посредством которого и передается усилие от коробки передач непосредственно на сами колеса.

Что нас здесь может подстерегать, какие неприятности ?

Конечно, сейчас, в новом веке уже, наверное, можно полностью (???) исключить «опилковый вариант», который ранее достаточно широко использовался и закелючался в том, что перед продажей автомобиля в ШРУС вместо смазки набивался «состав для продажи», состоящий из опилок пополам со смазкой. Именно такой (или подобный) состав позволял «притушить» и завуалировать хруст от уже «сработанных» деталей ШРУС (шариков и обоймы).

Если этот вариант – исключается, то исправность ШРУС (приводОв, как еще говорят), проверяется просто.

Для этого на ровной площадке при небольшой скорости в 5-10 км.час выкручиваем руль до упора влево и делаем круг. Стекло опущено, прислушиваемся. Никакого постороннего звука («типа» хруста) не слышно? Тогда таким же образом делаем полный круг вправо и так же прислушиваемся. Если ничего не слышим, то проверку приводОв можно считать законченной (пыльники не забыли проверить?).

Внутри салона не просто осматриваемся, там, естественно, все будет «красиво», а проверяем работу всего того, что управляется из салона:фары, габариты, поворотники и так далее.

Имеется в виду, что один человек внутри салона , а второй снаружи и комментирует : «Работает…не работает…».

Все это вроде бы и мелочи, да?

Но кто может гарантировать, что  такая вроде бы «мелочь», как не работающий  «поворотник», не испортит вам впоследствии жизнь и потребует много времени на ее исправление?

Одно дело – неработающая лампочка, и другое – разъем (колодка) под лампочку или проводка.

Разъем может быть «не родной», продавец достанет его из «бардачка» и скажет, что забыл, мол заменить, да мелочь, что тут говорить, сами же замените?

«…НЕТУШКИ…»,- а давайте сейчас все заменим и проверим как работает?




Книги по ремонту автомобилей

Автокниги и Автолитература от Легион-Автодата

Книги по ремонту автомобилей от
интернет-магазина Легион-Автодата

• низкие цены от издателя
• оперативная доставка в любой регион
(почта, пункты выдачи, курьером)
• оплата при получении
• широкий ассортимент
дисконтная карта на скидку в Autodoc.ru, EMEX.RU и в других компаниях в подарок при покупке!



Новинки компании Легион-Автодата:

Mitsubishi Outlander III c 2012 рестайлинг 2015 c бенз. 4B11(2,0), 4B12(2,4), 6B31(3,0) серия ПРОФЕССИОНАЛ. Ремонт.Экспл.ТО(+Каталог расходных з/ч)
Mitsubishi Outlander III c 2012 рестайлинг 2015 c бенз. 4B11(2,0), 4B12(2,4), 6B31(3,0) серия ПРОФЕССИОНАЛ. Ремонт.Экспл.ТО(+Каталог расходных з/ч)
Давление в шинах и моменты затяжек колёс 2016 (настенный ламинированный плакат, 49 марок 765 моделей)
Давление в шинах и моменты затяжек колёс 2016 (настенный ламинированный плакат, 49 марок 765 моделей)
Mitsubishi ASX с 2010 года серия ПРОФЕССИОНАЛ Ремонт. Эксплуатация. ТО (+Каталог расходных з/ч. Характер. неисправ)
Mitsubishi ASX с 2010 года серия ПРОФЕССИОНАЛ Ремонт. Эксплуатация. ТО (+Каталог расходных з/ч. Характер. неисправ)
Cummins двигатель ISF3.8. Серия ПРОФЕССИОНАЛ. Устанавливался на ГАЗ, МАЗ, ПАЗ, FOTON Диагностика. Ремонт. ТО (+Каталог расход з/ч)
Cummins двигатель ISF3.8. Серия ПРОФЕССИОНАЛ. Устанавливался на ГАЗ, МАЗ, ПАЗ, FOTON Диагностика. Ремонт. ТО (+Каталог расход з/ч)
Chery Tiggo FL & Vortex Tingo FL с 2012 бенз. SQR481FC(1,8), SQR484F(2,0) серия ПРОФЕССИОНАЛ. Ремонт.Экспл.ТО(+Каталог расход. з/ч. Характер. неиспр.)
Chery Tiggo FL & Vortex Tingo FL с 2012 бенз. SQR481FC(1,8), SQR484F(2,0) серия ПРОФЕССИОНАЛ. Ремонт.Экспл.ТО(+Каталог расход. з/ч. Характер. неиспр.)
Экскаваторы-погрузчики JCB 3CX & 4CX и их модификации 1991-2010 (2,3,4 поколения) c диз. PERKINS(4,0), JCB(4,4). Серия ПРОФЕССИОНАЛ. Ремонт.Экспл.ТО
Экскаваторы-погрузчики JCB 3CX & 4CX и их модификации 1991-2010 (2,3,4 поколения) c диз. PERKINS(4,0), JCB(4,4). Серия ПРОФЕССИОНАЛ. Ремонт.Экспл.ТО
Mercedes-Benz Vito (W639) 2003-14 рестайлинг 2010 c диз. OM651 (2,2) OM646 (2,2) Ремонт. Экспл.ТО (ФОТО+Каталог расход. з/ч. Характер. неисправности)
Mercedes-Benz Vito (W639) 2003-14 рестайлинг 2010 c диз. OM651 (2,2) OM646 (2,2) Ремонт. Экспл.ТО (ФОТО+Каталог расход. з/ч. Характер. неисправности)
Toyota двигатели 1GR-FE(4,0), 2GR-FE(3,5), 3GR-FE(3,0), 2GR-FSE(3,5 D-4S), 3GR-FSE(3,0D-4), 4GR-FSE(2,5 D-4) серия ПРОФЕССИОНАЛ. Диагностика.Ремонт.ТО
Toyota двигатели 1GR-FE(4,0), 2GR-FE(3,5), 3GR-FE(3,0), 2GR-FSE(3,5 D-4S), 3GR-FSE(3,0D-4), 4GR-FSE(2,5 D-4) серия ПРОФЕССИОНАЛ. Диагностика.Ремонт.ТО
Chery Tiggo & Vortex Tingo 2005-13 Acteco SQR481F(1,6)/SQR481FC(1,8)/SQR484F(2,0) Mitsubishi 4G63S4M(2,0)/4G64S4M(2,4) сер. ПРОФЕССИОНАЛ РемонтЭксплТО
Chery Tiggo & Vortex Tingo 2005-13 Acteco SQR481F(1,6)/SQR481FC(1,8)/SQR484F(2,0) Mitsubishi 4G63S4M(2,0)/4G64S4M(2,4) сер. ПРОФЕССИОНАЛ РемонтЭксплТО
Toyota Land Cruiser Prado 150 c 2009 диз. 1KD-FTV(3,0) Серия Автолюбитель Ремонт. Эксплуатация. ТО (+Каталог расходных з/ч. Характерные неисправности)
Toyota Land Cruiser Prado 150 c 2009 диз. 1KD-FTV(3,0) Серия Автолюбитель Ремонт. Эксплуатация. ТО (+Каталог расходных з/ч. Характерные неисправности)
Toyota Land Cruiser Prado 150 с 2009 с бенз. 1GR-FE(4,0), 2TR-FE(2,7) серия Автолюбитель Ремонт.Экспл.ТО (Каталог расходных з/ч. Характерные неисправ)
Toyota Land Cruiser Prado 150 с 2009 с бенз. 1GR-FE(4,0), 2TR-FE(2,7) серия Автолюбитель Ремонт.Экспл.ТО (Каталог расходных з/ч. Характерные неисправ)
Cummins двигатель ISF2.8 серия ПРОФЕССИОНАЛ устанав ГАЗ Соболь/Баргузин/Бизнес/NEXT, Foton, спецтехнику. Диагностика. Ремонт. ТО (+Каталог расход з/ч)
Cummins двигатель ISF2.8 серия ПРОФЕССИОНАЛ устанав ГАЗ Соболь/Баргузин/Бизнес/NEXT, Foton, спецтехнику. Диагностика. Ремонт. ТО (+Каталог расход з/ч)
Nissan X-Trail T32 с 2014 с бензиновыми двигателями MR20DD(2,0), QR25DE(2,5). Серия Профессионал. Ремонт. Эксплуатация. ТО
Nissan X-Trail T32 с 2014 с бензиновыми двигателями MR20DD(2,0), QR25DE(2,5). Серия Профессионал. Ремонт. Эксплуатация. ТО
Nissan Pathfinder. Модели R52 с 2014 с бензиновым двигателем VQ35DE(3,5). Ремонт. Эксплуатация. ТО.
Nissan Pathfinder. Модели R52 с 2014 с бензиновым двигателем VQ35DE(3,5). Ремонт. Эксплуатация. ТО.
INFINITI QX56. Модели 2010-13 гг. выпуска с бензиновым двигателем VK56VD (5,6 л). Ремонт. Эксплуатация. ТО
INFINITI QX56. Модели 2010-13 гг. выпуска с бензиновым двигателем VK56VD (5,6 л). Ремонт. Эксплуатация. ТО
Nissan Qashqai с (2014). Ремонт. Эксплуатация.
Nissan Qashqai с (2014). Ремонт. Эксплуатация.
Ответить на комментарий
Чтобы оставить комментарий авторизуйтесь через социальные сети или укажите ваше имя и заполните код с картинки:
Имя/Ник с форума autodata.ru*
Введите код с картинки*
CAPTCHA
Оставить комментарий
Чтобы оставить комментарий авторизуйтесь через социальные сети или укажите ваше имя и заполните код с картинки:
Имя/Ник с форума autodata.ru*
Введите код с картинки*
CAPTCHA
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:




Автокниги - ремонтируйте автомобиль своими силами