Вариаторная трансмиссия NISSAN CVT RE0F06A - Особенности диагностики

Вариатор NISSAN RE0F06A - Особенности диагностики

28.06.2007

Возвращаясь к теме ремонта вариаторных трансмиссий в предыдущих статьях, возникла необходимость поставить первоочередной  вопрос – проведение ДИАГНОСТИКИ.


  Надо отметить, что большинство пользователей машин с подобными трансмиссиями не готовы принять правильное решение в случает возникновения проблем . К этому не готовы и большинство автосервисов , в т.ч дилерские . Как показала практика – в большинстве случаев все бросаются его разбирать.

    

Это грубейшая ошибка – разбирать механическую часть агрегата, когда горит транспарант CHECK – четко указывающий на наличие электронной неисправности. Хуже того, такая операция в большинстве случаев не приводит к нахождению истинной неисправности. Мало того, к существующей неисправности добавляются вновь внесенные при неумелой сборке – разборке.


Не считая затраченных средств – можно сказать, что помочь тут нечем. Диагностику уже не провести. Вернее ее можно провести с помощью тестера и визуального осмотра  - но это больше похоже на диагностику инжекторного двигателя, который лежит отдельно от машины на поддоне.


Поэтому -  повторяясь – все что можно сделать – это можно и нужно на машине, когда еще что-то подключено и работает.


 Не у всех есть дилерский сканер CONSULT , а у тех, у кого он есть по определению ( дилеры ) , не всегда могут им пользоваться. Два примера :

 1. NISSAN BLUEBIRD  ( RE060FA ) 99 года , горит CVT , на дилерской станции подключают CONSULT – сообщают : ошибок нет , все нормально. Владелец просит проехать за рулем специалистов – действительно не едет машина , но ошибок нет – сделать не можем.

    Неисправность проявлялась после прогрева коробки – переход в аварийный режим.


   Предлагаются варианты – от простого – замена масла, замена всех датчиков по кругу , замена коробки на новую .


 Достаточно широкий выбор услуг, некоторые предлагают только проверить уровень масла и поменять масло , либо новую трансмиссию . Цена вопроса – от 8 000 USD ( при стоимости машины  до 10 000 USD. Мало кто отважиться.


2. NISSAN  MICRA 2000 года . NCVT  . Лампа CVT мигает в движении и машина ( ее коробка переходит в аварийный режим ) Ладно – BLUEBIRD был праворульным ( хотя трансмиссия не имеет привязки к расположению руля ).

Тут дилеры заменили и масло,  свечи , все фильтра , промыли инжектор – вобщем , очень много работ, но ошибка осталась. Со слов владельца  - его катали ( тест драйв ), показывая на сканере какие-то неправильные данные , выдаваемые неисправной CVT . Резюме – CVT под замену. Неисправность возникала в движении после прогрева – машина при попытке набрать скорость выше 30 км.ч дергалась .

 Когда к вам приезжают с такими неисправностями , да еще и с распечатанным списком работ и проведенных диагностических процедур от дилеров, сразу возникают сомнения – а стоит ли браться за ремонт, если уже там столько переделано, а результата нет ?

 С чего начинать ? В любом случае с внешнего осмотра – что делалось и как. В таких случаях желательно проверить разъемы на их правильное  соединение, а также чистоту электрических контактов. После внешнего осмотра , проверки уровня масла и его чистоты, можно попробовать запустить процедуру самодиагностики, которая есть у всех электронных трансмиссий NISSAN . сама процедура очень схожа с подобной операцией на ступенчатых  АКПП , но различия есть. Естественно и коды другие. Многие узлы проверяются аналогично АКПП ( Park N switch ) , проверка положения и регулировка  аналогично АКПП,HPS – шум работы при открытии заслонки итд.

  Первым делом необходимо убедиться, что TPS правильно установлен, ( его не крутили и он исправен ). Для этого желательно иметь сканер, который читает хотя-бы DATA STREAM  с мотора. На сегодня – это делают самые завалящие сканера.

  Необходимо проверить – уровень сигнала TPS , а также состояние сигнала IDL .

 TPS – 0.4 v- 0.5 v , IDL  - closed ( ON ) .

 

  Без сигнала IDL самодиагностика может не запуститься. !!


 Сигнал IDL может формироваться отдельной контактной группой IDL – FULL THROTTLE ( 6 –ти контактные  TPS ,например RB25 , SR20 моторы ), а так-же и трех контактным TPS по уровню 0.4 вольт. ( моторы GA , GC ). Проверить уровень можно тестером. Можно на работающем моторе снять коричневую фишку – обороты  ХХ должны упасть не более чем на 100 , подсоединить обратно – ХХ должен остаться в норме. Если нет – проверяйте TPS , или обучайте ECU уровню ХХ.( idle volume learning ).

На некоторых свежих моделях ( например SERENA  с SR20DE ) может стоять система облегчения пуска, которая реализована в виде подпружиненного штока , приоткрывающего дроссельную заслонку на небольшой угол. С другой стороны этот шток связан с вакуумным сервоприводом , разряжение для которого берется из за дроссельного пространства. Иными словами – если мотор заглушен – то заслонка приоткрыта и контакт IDL разомкнут. Самодиагностику не сделать. После запуска , разряжение через диафрагму втягивает шток , и заслонка встает на собственный упор корпуса. В такой системе необходимо либо снять  этот привод , либо подав вакуум   с ручного манометра освободить ход заслонки, чтобы контакт IDL замкнулся . Заслонка должна упираться в свой ограничитель закрытого состояния.

  Перед диагностикой мотор и трансмиссия должны быть прогреты в движении. Некоторые мануалы требуют подключения CONSULT и проверки датчика температуры в АКПП – напряжение должно быть меньше 0.9 Volt .

 Практически  это выглядит так – машина должна проехать несколько км, перед приездом к вам.

 

Последовательность действий при самодиагностике.

 

  1. машина прогрета в движении

  2. отключены все потребители, как фары , обогрев стекол ,  кондиционер итд

  3. аккумулятор исправен, напряжение больше 12 вольт

  4. Нет сигнализаций, разрывающие штатные цепи.

  5. селектор передач в положении P

 

  Порядок проведения

   1. вставить ключ в замок, повернуть из положения выключено ( OFF) в   положение включено ( ON )- когда загораются контрольные лампы на панели приборов ( следующее положение - старт, OFF - это положение   ACC  )  так сделать два раза ( OFF - ON , OFF - ON - OFF )оставить выключенным ( сделать быстро )

  2. селектор передач в положении P - включить  зажигание в ON , подождать когда загориться лампа CVT ( SPORT ) на две секунды, сразу выключить зажигание  ( OFF ) 

  3. нажать педаль тормоза и перевести селектор передач в положение D  

  4. включить зажигание ON

  5. отпустить педаль тормоза и перевести селектор в L

  6. одновременно полностью до упора нажать педали тормоза и газа и не отпуская их перевести селектор в D

  7. отпустить обе педали

    Сначала идет стартовый импульс 2 секунды ( аналогично при включении зажигания – если все исправно ), потом   лампа замигает 10 раз , при этом надо смотреть на вспышки . Они   будут все короткие - по пол секунды, но какие -то будут длинные (около секунды ). Номер длинной вспышки от начала серии из 10 и есть номер ошибки .

      пример ошибки 3 и 8 ( условно I короткие вспышки , O - длинные )

      I I O I I I I O I I I I I I I I

       считайте код ошибки


      Коды ошибок самодиагностики

2х секундный старт – потом все импульсы короткие ( 10 ) – ошибок нет

1. импульс длиннее остальных  ( P0720 ) датчик скорости авто ( вторичный датчик скорости ) .

2. импульс длиннее остальных ( P0715 ) – первичный датчик скорости ( ведущий вал )

3. TPS (P1705)

4. STEP MOTOR ( P1777 ) – обрыв – замыкание обмотки

5. Датчик давления в CVT ( P1791 )

6. HPS соленоид линейного давления (P0745 )

7. Lock UP соленоид блокировки ГТ ( P0740 )

8. Датчик температуры масла в CVT ( P0710 )

9. Нет сигнала оборотов двигателя ( P0725 )

10. при появлении одного кода 10 – заменить ECU, если в паре с другими , сначала устранить младшие по разрядности коды .


Предположим – что процедура самодиагностики по каким-либо причинам не запустилась. Если коробка постоянно находится в аварийном режиме – то для начала необходимо проверить исправность обмотокSTEP MOTOR  на разъеме в коробку ( под аккумуляторной батареей ) Сопротивление и нумерация есть в предыдущих статьях.

Собственно говоря, через это разъем можно проверить все внутренние электронные узлы коробки ( для замены которых придется сливать масло и снимать поддон, фильтр ).

 Если неисправность более сложная , проявляется в движении и не всегда – то такие замеры необходимо уже делать с внешних датчиков скорости и уже в движении. Для этого придется найти блок ECU CVT. Он начинается с цифр 31036 – XXXXX .

На легковых машинах – как правило находится в центре торпеды под магнитофоном  ( приходится все разбирать ) , на минивенах ( типа SERENA ) – его следует искать под перчаточным ящиком со стороны пассажира, ближе к левой стойке.

На блоке два разъема , вид со стороны контактов блока:


 arid_1.jpg


Выходы датчиков первичного вала  Pin 38 и вторичного pin 29 проверяются осциллографом в движении . Форма сигнала – меандр, амплитуда 10-12 вольт.

 TPS IDL  pin 16 , FULL  pin 17 , датчик давления  pin 37

 Если машина едет постоянно в аварийном режиме – как на холодную, так и горячую – то наиболее вероятен выход из строя STEP MOTOR _ обрыв обмотки. Неисправность , возникающая после прогрева – это датчики вращения. В этом случае надо все разобрать ( для доступа к ECU ) и отправить владельца на  test drive . Будьте уверены – 10 минут активной езды ему хватит. Как только машина подъезжает в аварийном режиме – подключайте прибор и смотрите сигналы .    

Если CVT буксует , проверьте давление в порту и напряжение на датчике давления в режиме stall test . Это многое скажет о состоянии коробки.

С момента написания предыдущей статьи появилась информация о доступности клиноременного ремня ( цепи ) на этот тип трансмиссии . Заявленная цена на новую цепь – 12 000 руб . В принципе , при наличии  такого ненадежного элемента ( к пробегу за 150 000 км ) , ремонт коробки реален .

 Чтобы не ездить на “ пороховой бочке “ –  а именно так и ездят большинство владельцев б.у машин с критическим пробегом ( дальние поездки им противопоказаны ) ,а также не читать на ночь ужасающих историй про внезапную кончину вариатора посреди безлюдных снегов АРКТИКИ , наверно есть смысл поменять его заранее , при первом  TO машины, чтобы не портить себе летний отпуск с семьей в дальней дороге.

Это лучше , чем купить б.у вариатор в неизвестном состоянии за 1500 USD без гарантий на пробег.  

 

 На примерах BLUEBIRD – самодиагностика не запустилась ( QG18DD Neo Di ) мотор.

Электронная заслонка – возможно из-за этого. При включении зажигания заслонка сервомотором переводится в положение старт и IDL – пропадает . Тут ничего не сделаешь с заслонкой , все режимы и уровень ХХ задается ее положением.

 Осциллографом выявилось пропадание сигнала со вторичного датчика скорости после прогрева. После замены датчика – дефект пропал.

 С NISSAN MICRA ( MARCH ) с литровым мотором – проблема оказалась вообще не в NCVT  а в TPS ( 3х контактный ) , отсутствовал сигнал IDL, ХХ 1500 ( тахометра нет )

TPS не диагностируется самодиагностикой ( только уровень в data stream )прямого кода ошибки не него нет. Ошибка дилеров очевидно в том, что первым делом просмотрев ошибки по двигателю – их не обнаружили, а проверить по DATA STREAM положения TPS не стали. Так был сделан вывод о неисправности CVT ( хотя на этой модели она можно сказать гидравлическая ) . На TPS было почти 3 вольта, при начале движения происходила блокировка электропорошкового ГТ ( при таком открытии заслонки по TPS ) происходил удар в трансмиссии и переход в аварийный режим. Замена TPS и регулировка  вернула ХХ на должный уровень , а NCVT к рабочему состоянию.

 
Любителям «погонять» на машине с CVT желательно поставить дополнительный масляный радиатор в контур охлаждения , как это сделано на HYPER CVT M6 .

Температура там очень высокая , стоит распылитель внутри коробки , подающий масло для охлаждения цепи. Радиатор можно взять с любого джипа ( небольших размеров от системы охлаждения масла двигателя  или акпп ) . 
Ресурс коробки существенно увеличится! 
Отказ 
STEP MOTOR ,как правило, происходил после заезда летом по трассе со скоростью за 140 км.ч в течении часа . После остановки – машина переставала ехать. Повышенный нагрев масла приводил к обрыву обмотки .

Так называемый «межсервисный» интервал замены масла  тоже желательно сократить. К тому- же тенденция современных автопроизводителей в виду современной конкуренции и нечестного маркетинга  приводит к излишнему завышению сроков замены масла, как рекламный слоган снижения затрат на содержание машины.

Все это красиво , пока она новая и на гарантии. 
Многие и гарантийный срок с трудом «доезжают». А после гарантии – все разваливается. 
К примеру : дилер ПЕЖО в Москве срок замены масла установил 30000 км . И свечей тоже. После второй замены масла – мотор с трудом доживает до третьей – потом капремонт , или расход масла превышает расход бензина. Ну а 30 000 км на нашем бензине отъездить – никакие свечи не выдерживают. Вот их и чистят в 21 веке у нас пескоструйным аппаратом.. 

   

Гаджиев А.О.
© Легион-Автодата

Гаджиев Арид Омарович

г. Москва,тел. 8-926-525-6300

е-mail: arid77@mail.ru

 Союз автомобильных диагностов


Руководства по ремонту Nissan. Книга по ремонту в Вашем автомобиле - залог спокойствия в пути.

наверх