Покупаем авто... как бы не обмануться!

 Об этом писалось уже не один раз и еще много будет написано. Достаточно давно занимаясь ремонтом автомобилей, мы имеем определенный, постоянно пополняемый опыт их диагностики. Все изложенные ниже советы применимы при покупке подержанного японского автомобиля на рынке, т.е. в таких условиях, когда отсутствует возможность самому проехать на автомобиле, как следует осмотреть его снизу и т.д.

Итак, вам приглянулся какой-нибудь автомобиль. Осмотрите его снаружи. На этом этапе вовсе не обязательно общаться с продавцом, т.к. осмотр можно производить, даже не подходя к выбранной «красавице». При этом вы должны обратить внимание на следующие моменты.

1.     Игра бликов на крыльях и на капоте должна быть одинаковой. Например, отрихтованное и отлично покрашенное заднее крыло своими бликами всегда выдаст свою предыдущую историю. Мятые в предыдущей жизни передние крылья или дверцы можно легко заменить, а задние крылья сделаны как одно целое с кузовом. Правда, для того, чтобы увидеть это, нужен определенный опыт, поэтому не оценивайте машину в одиночестве: четыре глаза всегда лучше, чем два. Покупать же битую машину не следует, т.к. битый, а потом выпрямленный кузов, во-первых, теряет часть своей жесткости (будут скрипеть пластмассовые панели, слегка нарушится геометрия установки колес, даже если кузов очень хорошо отремонтирован), во-вторых, коррозионная стойкость выправленного кузова всегда ниже, чем у целого. В третьих, при ударе могли повредиться электрические жгуты и трубопроводы. К нам в ремонт приходили машины, в которых через год после аварии в электрических жгутах происходили короткие замыкания и обрывы. В результате – то фары не горят, то поворотники… А одна машина вообще сгорела из-за замыкания в проводке.

2.     Оцените состояние колес. Неравномерно изношенная резина говорит не только о том, что ее пора менять, но и том, что в автомобиле нарушена геометрия установки колес. Это могло произойти в результате давней аварии (в свое время автомобиль во что-то врезался) или из-за большого износа резиновых втулок в подвеске, в результате чего невозможно  правильно отрегулировать схождение колес. Неравномерно изношенная резина – сигнал о том, что впоследствии такой автомобиль может доставить вам немало неприятностей. Кроме того, обратите внимание на сколы и вмятины на дисках: из-за такого удара могут погнуться какие-нибудь тяги в подвеске автомобиля.

3.     Обратите внимание на состояние внутренней поверхности выхлопной трубы. Если она покрыта копотью, то, вероятно, двигатель этого автомобиля обладает повышенным «аппетитом» (если двигатель бензиновый, то это обязательно).

4.     Самое главное. Осматривая автомобиль, попытайтесь обнаружить на нем следы былой любви. Если в предыдущей жизни машину любили, то вряд ли она окажется изношенной до предела. Дефект в нем может быть и есть, но в целом автомобиль еще хороший, ведь его любили, а значит, за ним ухаживали и регулярно обслуживали. Признаками любви – это наличие дополнительного оборудования («кенгурятники», дополнительные противотуманки, спойлеры), плоски и наклейки на кузове (как правило, выцветшие от бесконечных помывок и протираний), отсутствие прожженных сигаретами дыр на обивке, вытертая, иногда до дыр, приборная панель, различные шторки и т.д.

5.     Оцените расстояние от края колеса до арки крыла. Небольшое расстояние от верха колеса до края крыла указывает на просевшие пружины. Достаточно объективно оценить это расстояние можно, посмотрев на другие машины: выбранный вами автомобиль должен стоять «бодренько», т.е. высоко, по крайней мере, не ниже, чем другие. Кроме того, расстояние между краем колеса и краем крыла должно быть одинаковым на правой и левой стороне (это относится и к передним, и к задним колесам). Если был удар по подвеске, то колесо обычно немного смещается. Смещение можно определить визуально или замерив это расстояние ладонью. Автомобиль при этом должен находиться на ровно площадке, рулевые колеса должны стоять прямо. При этом, кстати, и спицы рулевого колеса (баранки) должны быть симметричны относительно приборной панели.

6.     Вот, собственно, и все проверки, которые можно предложить для оценки автомобиля издали. Обратите внимание на цвет круглой наклейки в левом верхнем углу ветрового стекла. Желательно, чтобы она была зеленого или синего цвета. Дело в том, что все «свежие» машины, попадавшие к нам в ремонт с проблемами в двигателе, имели на лобовом стекле красную наклейку. Может это просто совпадение, но зачем вам лишний риск? Если наклейки нет, считайте, что продавец ее сам соскоблил, потому что она была красного цвета. Если в результате рекогносцировочного осмотра никаких дефектов не обнаружено, и машина по-прежнему для вас привлекательна, следует осмотреть двигатель. На этом этапе общение с продавцом неизбежно, поэтому сразу поинтересуйтесь годом выпуска, ценой и судьбой автомобиля. Узнайте, как давно он привезен и ремонтировался ли в России. Учтите, что год выпуска необязательно будет совпадать с модельным годом, так как каждая модель выпускается в течение нескольких лет (к этому мы еще вернемся).

7.     Осматривая двигатель пока он еще заглушен, обратите внимание на следующие моменты.

8.     Цвет шляпок болтов, крепящих крылья, должен быть одинаковым, также как весь моторный отсек, все кузовные детали должны иметь тот же цвет, что и автомобиль. Нет – значит, автомобиль били.

9.     Площадка под аккумулятор по цвету не должна отличаться от остального корпуса. Отличается – значит, ее красили. Красили потому, что была ржавая. Ржавая она была из-за того, что потек аккумулятор. Аккумулятор потек потому, что были (или есть) проблемы в работе генератора (большой ток зарядки и батарея кипела).

10.  Верхний бачок радиатора, внутренняя сторона радиатора, места соединения водяных шлангов с патрубками, кран отопителя салона, внутренняя поверхность расширительного бачка, передняя часть двигателя – нигде не должно быть потеков или ржавчины. Даже малейшее их наличие (перед продажей двигатель ведь мыли) говорит о том, что в работе системы охлаждения существуют проблемы. А устранение этих проблем (например, треснул блок, что приводит к закипанию «Тосола») может стоить очень дорого.

11.  Очень медленно по очереди сожмите пальцами все резиновые шланги, ведущие к печке и к радиатору. Если вы почувствуете хруст, значит, вся система охлаждения двигателя изнутри покрыта накипью и она неэффективна, т.е. двигатель будет легко перегреваться. Если при таком дефекте открыть крышку радиатора, можно увидеть, что все трубки в радиаторе наполовину забиты, а «Тосол» – мутный. К сожалению, трубки радиатора через заливную горловину можно увидеть не у всех машин, но мутный «Тосол» должен вас сразу насторожить.

12.  Покачайте руками помпу. Если почувствуете хотя бы небольшой люфт, то, купив такую машину, готовьтесь к тому, что в ближайшем будущем будете ей эту помпу менять. Покачать помпу можно за вентилятор (у продольно расположенных двигателей) или за сам шкив (обычно у поперечно расположенных двигателей). Некоторые двигатели, например, «Toyota» серии «S» имеют привод помпы от зубчатого ремня. Такую помпу без разборки не проверишь. Люфт в ступице вентилятора не страшен.

13.  Обратите внимание на то, чтобы не было ни малейших потеков масла. Двигатель готовили к продаже, его мыли, и если хотя бы чуть-чуть есть потеки, возможно, они появились за 30 минут работы, пока машину гнали на рынок. Потеки масла чаще всего можно увидеть в месте крепления трамблера, на соединении головки и клапанной крышки, по стыку блока и поддона, по стыку лобовины и блока, и в некоторых моделях из-под серводвигателя изменения геометрии впускного коллектора. То, что не удается проверить визуально, можно проверить на ощупь, проведя пальцем по тому месту, которое показалось вам подозрительным (палец должен остаться сухим). Осматривая двигатель, постарайтесь заметить мятые грани гаек, нестандартные болты, поломанные фиксаторы разъемов, белый или красный герметик на стыках, провода и трубки, не вставленные в фиксаторы – все это следы вмешательства в двигатель уже здесь, в России. А если продавец при этом говорит, что двигатель не ремонтировался…Сами по себе потеки не так уж и страшны, но в большинстве случаев бывает так, что они появляются вследствие какой-нибудь неисправности. В простейшем случае – это засорение канала вентиляции (чаще всего в режиме холостого хода – у многих двигателей для холостого хода и для рабочих оборотов системы вентиляции отдельные), но может случиться и так, что потеки появятся потому,  что у двигателя плохая поршневая группа.

14.  Откройте маслозаливную крышку, осмотрите ее, загляните в маслозаливное отверстие. Черный нагар – это плохо, это следствие эксплуатации двигателя с плохим маслом в тяжелых условиях. Если этот нагар имеет толщину более 1 мм – не покупайте машину, ее двигатель уже не «жилец». Абсолютная же чистота может говорить о том, что нагар в этом месте (где видно глазом) смыли очистителем, а изнутри он по-прежнему покрывает поверхности двигателя. Идеальное состояние двигателя – все темное, в масле, но без нагара, или немного нагара у бензиновых двигателей. Недопустимы и следы эмульсии. Эмульсия (смесь «Тосола» и масла) имеет цвет кофе с молоком и служит признаком (хотя и недостаточным) попадания охлаждающей жидкости в картер двигателя. Если вы обнаружили следы эмульсии, от покупки лучше отказаться.

Вот, пожалуй, и все, на что следует обратить внимание. Конечно, можно проверить уровень масла и его качество, но это ничего не даст для диагностики, т.к. неизвестно, когда это масло заливали. Тем более что после покупки вы все равно его замените.

Далее следует запустить двигатель и продолжить проверку. Для этого хорошо иметь хотя бы небольшой опыт эксплуатации автомобилей, но, если его нет, то ничего страшного. Малейшие сомнения – отказывайтесь от покупки, или отправляйтесь к ближайшей мастерской, там за чисто символическую цену осмотрят приглянувшуюся вам машину.

Итак, попросите завести двигатель. Хорошо, если он холодный, ну, а нет, так нет. Двигатель должен завестись резко, «взрывом» и плавно поднять обороты до прогревных. Это может быть только 1000 об/мин или 2000 об/мин в зависимости от температуры двигателя и его регулировки. Главное, чтобы обороты были устойчивыми. Если двигатель заводится не резко, значит, не все цилиндры участвуют в его заводке. Это, помимо всего прочего, может быть следствием низкой компрессии по какому-то цилиндру. После того, как двигатель завелся, попросите заглушить его и садитесь в салон сами. В некоторых автомобилях на панели приборов устанавливается стрелочный прибор контроля за давлением масла в двигателе или автомобиль может быть оборудован универсальным индикатором на все неисправности сразу, но у большинства автомобилей на панели есть сигнальная лампочка аварийного снижения давления масла. Если такая лампочка есть в вашем автомобиле, найдите ее глазами, включите зажигание. Лампочка должна гореть. Запустите двигатель – лампочка погаснет. Подождите около 30 секунд, заглушите двигатель. И тут же включите зажигание. Красная лампочка гореть не должна. Двигатель не работает, зажигание включено, но лампочка не загорится до тех пор, пока давление моторного масла в масляной системе не снизится (в основном за счет утечек через зазоры во вкладышах). И чем сильнее изношен двигатель, тем быстрее снижается давление и загорается красная лампочка. При температуре около 20ºС и хорошем двигателе лампочка загорается не раньше, чем через 10 секунд, если используется обычное  моторное масло SAE10W-30. Если на горячем двигателе лампочка не горит хотя бы секунду, можно утверждать, что двигатель не изношен. Для такой оценки двигателя нужен кое-какой опыт, поэтому попрактикуйтесь на знакомом автомобиле. Конечно, можно исказить результаты проверки, залив более густое масло, но это встречается редко, к тому же сразу видно, если масло свежее.

Вернемся к работе двигателя. При его прогреве не должно быть никаких посторонних звуков. Двигатель не должен трястись и вздрагивать. Не принимайте близко к сердцу заверения вроде: «Замените свечи, никакой тряски не будет». А почему сами не заменили? Это не так уж сложно. А вот притирка клапанов, после которой может прекратиться тряска, обойдется гораздо дороже. А может быть, дело и не в клапанах, а в поршневой, тогда ремонт будет еще дороже. Не всегда обоснованы и утверждения, что для того чтобы убрать стук, достаточно отрегулировать клапаны. На самом деле для этого, возможно, придется менять распредвал и «стаканчики», а это, считай, новую головку покупать. И, наконец, автомобиль готовили к продаже, почему же не отрегулировали клапанные зазоры, если это так просто? И с чего эти зазоры увеличились? Помните, что любой стук, шум, вибрация – это только следствие того или иного события, которое еще нужно «вычислить», а это тоже будет стоит немало.

Если машина имеет электрический (или, у новых машин, гидравлический) вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь момента, когда он включится, отработает несколько минут и выключится. Так вы убедитесь, что вентилятор и цепи его управления исправны.

При работающем двигателе откройте маслозаливную крышку и убедитесь, что из двигателя вылетают капельки масла. Если этого не происходит, нужна более детальная диагностика у специалиста. Закройте крышку и выньте щуп для измерения уровня масла. Вы должны убедиться в двух моментах. Первое – щуп весь в масле (выше меток) и второе – из трубки для щупа не летят картерные газы. Если же двигатель работает, а уровень масла на щупе точно по метке, то, скорее всего, щуп меряет уровень масла не в картере, а в какой-нибудь пристроенной снизу трубочке. Если из трубки масляного щупа летят выхлопные газы, как из глушителя, вероятно, что у этого двигателя плохое состояние поршневой группы.

Проверьте состояние масла, а заодно и его уровень в коробке-автомате. Там залит «Dexron-II» или «Dexron-III», он должен быть фиолетового цвета. Если его пора менять, цвет изменится на морковный. Если же «Dexron» надо было сменить год назад или если коробка-автомат начинает «сыпаться», то цвет будет коричневым с темными включениями (при осыпании дисков).

Находясь в салоне автомобиля, проведите следующие проверки. Включите зажигание и убедитесь, что все аварийные лампочки горят. Внимательно посмотрите на табло, возможно, одна из лампочек, сигнализирующих о серьезной неисправности, не горит потому, что ее просто вынули. И на щитке приборов едва просматривается не подсвеченная пиктограмма. Осмотрите шляпки саморезов, крепящих приборный щиток. Их можно увидеть, если, наклонив голову, с фонариком обследовать козырек приборного щитка. Царапины на этом козырьке, малейшие следы сбитой краски (виден металл) на шляпках винтов говорят о том, что щиток приборов вскрывали. В лучшем случае – для того, чтобы «смотать» счетчик (сегодня это делается на 90% всех машин). В худшем – чтобы перебросить питание какой-нибудь аварийной лампочки. И тогда, например, лампочка «check», сигнализирующая о неисправности в двигателе, получит управление с лампочки контроля зарядки. В этом случае, если генератор исправен, после заводки двигателя обе лампочки одновременно погаснут. И вы не увидите, что в блоке EFI имеется серьезный дефект, т.к. лампочка «check» отключена от своей цепи управления и дублирует другую аварийную лампочку.

После заводки двигателя все желтые и красные лампочки должны погаснуть. Через пять минут работы двигателя стрелка указателя температуры должна быть почти посередине шкалы. Если нет – вероятно, неисправен термостат, ремонт которого потом также обойдется вам в копеечку. При плавном нажатии на педаль газа стрелка тахометра должна подниматься плавно, без вздрагиваний. Попробуйте остановить ее на 1000 об/мин, на 1100, 1200 и т.д. примерно до 3000 об/мин.  Хотя наиболее часто встречающиеся дефекты (например, неисправность коммутатора, сильный износ ТНВД у дизелей) обычно проявляются в диапазоне 1000-1500 об/мин. Тогда стрелка тахометра вздрагивает, установить, например, 1300 об/мин невозможно: идет провал,  потом прыжок до 1700 об/мин, двигатель потряхивает. А на всех остальных оборотах двигатель работает хорошо.

Резко и полностью нажмите на педаль газа. Стрелка тахометра должна без задержки «долететь» до красной зоны, при этом дым из выхлопной трубы должен быть почти не виден (по крайней мере, из салона). Отпустите педаль газа. Стрелка прибора должна плавно опуститься до оборотов холостого хода без всяких «провалов» и стоять там, не шелохнувшись, хотя бы несколько минут.

Обязательно попросите рассказать и показать вам, как действует та или иная кнопка, назначение которой вам неизвестно. Часто бывает, что продавец говорит, что не знает, для чего предназначена и как работает кнопка, желая скрыть неисправности в какой-нибудь системе. Он же профессионал (любители на рынках редко встречаются),он должен знать.

Нажмите левой ногой на тормозную педаль и включите из положения «N» положение «R». После этого проделайте все то же самое, но включите «D». При исправном «автомате» включение передачи произойдет через одинаковый промежуток времени и с одинаковым, едва заметным толчком.

Теперь зажмите тормоз, включите «D» и резко полностью нажмите на педаль газа. Если стрелка тахометра, не раздумывая, покажет менее 2000 об/мин, выходите из машины и забудьте о ней. У ее двигателя по какой-то причине снижена мощность, и процесс ее снижения, скорее всего, будет прогрессировать. Конечно, варианты существуют, но в любом случае – это неисправность, серьезная и дорогая.  Если в ходе этого теста (он называется «Стояночный тест») на тахометре будет более 2700 об/мин, то у машины уже есть проблема с коробкой-автоматом. При наборе оборотов под нагрузкой (включено «D») двигатель не должен иметь «провала» газа и «дробного» старта.

Во всех существующих, далеко не полных проверочных тестах, есть масса нюансов, в которых с трудом разбираются и специалисты, не всегда достигая согласия по тем или иным вопросам, тем не менее, эти проверки помогут вам составить общее представление о состоянии автомобиля.

Несколько слов о том, как не купить автомобиль, из двигателя которого «гонит» «Тосол». Чаще всего этот недостаток встречается у дизельного двигателя «Toyota 2C-T», чуть реже – у «LD-20-II» и еще реже – у бензиновых двигателей. Если на заведенном двигателе при открытой пробке радиатора из горловины время от времени вылетают пузырьки воздуха, это весьма подозрительно. Вероятно, ему нужен серьезный ремонт. Пузырьки воздуха могут означать, что пробита прокладка головки блока, или есть трещина в головке или в блоке. А это – дорогой ремонт. Пузырьки могут появляться также при любой негерметичности системы охлаждения и неэффективности помпы. Этот ремонт дешевле, но все равно, рисковать не советуем. Без разборки двигателя точно выяснить, из-за чего же «гонит» «Тосол», почти невозможно. Но следы того, что в результате двигатель закипал, всегда можно найти. Это может быть ржавчина в расширительном бачке, ржавчина на обратной стороне пробки радиатора, неполный бачок радиатора, мутный «Тосол». Кроме того, с кипением двигателя, скорее всего, уже боролись, и у вас есть шансы найти следы этой борьбы, т.к. ремонт всегда сопряжен с мятыми гранями болтов, кусками герметика, торчащего из-под различных стыков и т.п.

Теперь о судьбе автомобиля. Однажды нам встретился автомобиль, который мы ремонтировали год назад. При этом новый его хозяин, который его только что купил и пригнал на техосмотр, утверждал, что машина «всего неделю, как с парохода». И показывал документы, в которых это подтверждалось. Но днище машины было до изумления «уделано» российской грязью. Порой днищу верить можно больше, чем документам.

Никогда не верьте показаниям счетчика пробега. «Смотать» его, даже не поцарапав при этом саморезы на щитке приборов – час работы или меньше (с электронными счетчиками чуть сложнее, но и это вопрос квалификации мастера). Доверять можно сервисной книжке, неистертым педалям и наклейкам. Нам встречались автомобили «с парохода», хозяин которого говорил, и счетчик это подтверждал, что пробег его машины составил всего 40000 км. А мы ему показали наклейку на двигателе, которая свидетельствовала о том, что зубчатый ремень был заменен после пробега 80000 км. Этим наклейкам верить можно. Если их нет на двигателе, то скорее всего, с пробегом не все чисто. Или автомобиль ни разу не обслуживался в Японии, во что очень трудно поверить.

Год выпуска указан на ремнях безопасности. Правда, продавцы часто срезают тряпочку, на которой указан год, чтобы сделать машину «моложе», совершенно игнорируя тот факт, что год выпуска есть на высоковольтных проводах, на толстых проводах от генератора к аккумулятору, на тормозных шлангах, на запаске («банане») и на глушителе.

Отсутствие сервисной книжки (не инструкции!) с указанием пробега и дат обслуживания прямо указывает на махинации со счетчиком пробега (в лучшем случае).

Сергей Корниенко

© Легион-Автодата