Toyota Mark 2 Qualis 1999 - повышенный расход топлива, работа с перебоями
30.07.2022
Неделя заканчивается, записок накопилось, попробую коротко обобщить. Машины разные приходят. Почему о новых ничего не пишу? Может создаться впечатление, что работаем исключительно с «ретро». Это не так. Просто интересного ничего нет. Практически неисправность находится сразу. Система самодиагностики стала уже такой, что больше времени тратишь на просмотр параметров в Дате + коды ошибок… Это не две неполных странички параметров на сканере. Это 15,17,25 и более может быть. Поэтому все было, ниже примеры приведу. Но начну с «отказников» (это те от которых отказываются и придумывают при этом всякие «отмазки». А хуже когда берутся, что-то делают… , а потом придумывают). Вообще владельцы таких авто, получают отказ, зачастую а этапе телефонного разговора: - « У меня авто TOYOTA Mark II QUALIS 1999г ….». Все, дальше в 8 случаях из 10 можно не продолжать. На противоположной стороне воображение сразу рисует 22-летний автомобиль. Те, кто отказывается, поступают, по крайней мере, честно. Те же, кто соглашаются либо недооценивают противника, либо переоценивают себя, либо надеются на «авось» (да что там таrого может быть, там все просто, старое ведро с гайками...). Согласен, ничего «такого» там нет. А система управления есть! А вот чего не было, могу сказать, когда машины эти и подобные им шли на наш рынок, не было «диагностов кнопкодавовов», не было «продавцов кодов ошибок», а у диагностов не у всех даже было то оборудование, которое позволяло быстро и эффективно работать. Но зато они умели разбираться, думать, анализировать и на полную использовать возможности того, что у них было. А сейчас все чаще ошибки допускают, что называется, на ровном месте и при отличной видимости.
Toyota Mark 2 Qualis 1999г 2MZ, 2,5л, V6 DOHC. Фото салона не делал, что бы у кого-то из владельцев новых авто, чрезмерного удивления не вызвать. Даю фото из под капота, «старого ведра...»
Вот так. Но есть одна небольшая печалька, для тех, кто на «авось» рассчитывал.
Вот она. Разъем OBD есть! И сканер подключился…. И вот такой облом. Но мы продолжим как обычно, и включив зажигание, посмотрим текущие параметры. Все нормально. По крайней мере, к основным никаких претензий.
Заведем машинку
Суть в следующем: - повышенный расход топлива; После стоянки 20-30 минут автомобиль очень плохо запускается. Если простоит 1час и более, запуск становится … как повезет. Если мотор подхватил, то дальше с перебоями в работе, через педальку, обороты выравниваются, работает нормально, едет тоже нормально (подчеркнул, т.к . это субъективно со слов владельца).
Что уже сделано вледельцем:
- промыты форсунки (без съема,не на стенде. Оно и понятно почему:- снять, поставить будет - дороже чем промыть);
- поменяны свечи;
- почищена дроссельная заслонка.
Заменены датчики кислорода?! (опять же со слов клиета, который повелся на эту авантюру:-«свечи заливант поэтому машина не запускается». Нет, ну заливает свечи, это можно даже к бабке не ходить. Только датчики причем здесь? Их функция сугубо фискальная, поэтому и стоят в обратной связи). На запуск как это может повлиять? Теперь от себя добавлю - мотор трясет и это не пропуски, а вибрация. Поясню. Этот мотор когда прогреется, при закрытом капоте, трудно услышать. Даже если стоишь рядом с машиной. А здесь вибрация… Если бы это был 4-х цилиндровый, то и внимания не обратил бы. А здесь V6. Спросил у владельца машины. Получил ответ, что так было с момента, когда купил машину (почти год). Те объянения, которые мне приходились слышать, по этому поводу – просто бред. (На эту модель ставился мотор 5S-FE, старый испытанный проверенный и пр. потом поставили 2MZ-FE, мощнее, но сырой, критичный к топливу и пр. Машина делалась для внутреннего рынка… он по жзни такой. Вот здесь соглашусь – модель шла на внутренний рынок, как к нам она попала, тоже понятно. Поэтому замечу только одно:- японцы для себя делая машины, делали их для человека, а не для народа. И программы «народный автомобиль» у них насколько мне известно не сушществовало.) Отступление вынужденное, просто утомили уже эти все объяснения…. Ищем неисправность по старинке. Поступаем как раньше поступали диагносты. Показания сканера у нас есть. Наиболее вероятным видится неисправность в топливной системе. Топливную систему делим на две условных части: - впрыск и топливоподача. В обеих частях имеем и управление и регулирование. Рассмотрим первую. Могут в ней быть неисправности (неисправность), которые вот так повлияют на запуск двигателя? Очевидный ответ - нет. Тем более, что топливо, воздух, зажигание я смотрел при запуске авто, а не только на включенном зажигании. И управление впрыском проконтролировал. Остается вторая часть. К проверке которой иногда подходят небрежно, или ограничеваются заменой насоса фильтра и дальше считают, что здесь уже все нормально. Поэтому с этого места подробно.
Это система топливоподачи данного авто. Все понятно. Но я же обещал подробно. Данная часть топливной системы отвечает за подачу топлива к системе впрыска (открыл Америку) и поддержание топливного баланса в системе в целом. И если с управлением в этой части (насос) все понятно, то для того чтобы восполнять расходуемое топливо и поддерживать заданное давление потребуются регулировки и они есть.И есть то, что эти регулировки обеспечивает. Поэтому проверяем баланс в топливоподаче. Проверять будем манометром (точно знаю, что не у всех он есть, а у кого есть, чаще ипользуют его для проверки «сколько насос давит»). Последовательность действий: -отключаем топливоподачу от рейки; подключаем манометр в сторону подачи топлива; Включаем зажигание, и коротко поворачивая ключ в положение START, добиваемся того чтобы стрелка манометра сдвинулась с места. Это будет означать, что шланг манометра и трубки топливоподачи заполнились топливом; поворачиваем ключ в положение START и смотрим как наростает даление (может не достигнуть нормального значения, но это вовсе не означает, что неисправен насос или забит топливный фильтр. Может быть просто банальная утечка на подаче); фиксируем максимальное значение и момент сброса давления на регуляторе по стрелке манометра (достижение максимального значения, а затем падение на 1- 2 деления вниз и опять на максимум). Оставляем подключенный манометр и следим за падением давления в системе, ситема не должна оставаться пустой. Что получилось у меня:- давление наростало и показывало более 3,0кг/см, но работу клапана регулятора не увидел. Через 30 мин давление составляло менее 1кг/см.
Перед тем как подключить манометр провел тест. Машине дал постоять мин. 20, а затем попробовал запустить двигатель. Только запускал его не так как это делал хозяин, а иначе. Короткий, 1,5-2 сек. START пауза 2 сек. – нет; вторая попытка – нет; третья- нет, но было воспламеннение в каком-то из цилиндров, может двух; четвертая попытка - запуск есть, вяло, неустойчиво, но завелся. Вверху на скрине стрелкой указан регулятор. Проверять его на корректность смысла нет, да и как? Поэтому поступаю просто: в регулятор вставляется затычка из резины и производится запуск авто. Даже с учетом того что его пришлось снять и часть топлива стекла из системы автомобиль запустился нормально. Причем подхватил сразу, что называется всеми цилиндрами. Почему описал так подробно. Потому что система топливоподачи обеспечивает работу системы впрыска. И на скрине можно увидеть те места где возможны утечки,которые нарушат топливный баланс. Есь одно невидимое место на скрине где возможна утечка топлива из системы- это сам насос. На выходе насоса (в носике) имеется также клапан. Он простой…. Как в сливном бачке. Пластиковый грибок, нижняя часть конус. Если насос создает давление в системе больше необходимого, сброс излишков осуществляется через регулятор,а когда машина заглушена ,остаточное давление топлива в системе запирает клапан насоса, препятствуя стеканию топлива через насос. Бывали случаи, когда приговаривали редукционный клапан, а виновником был именно клапан в насосе. Чтобы его проверить нужно подключить манометр непосредственно к насосу (исключив регулятор давления). И создав давление «в тупик» убедиться что этот клапан держит. А что касается возможных мест утечек, так это, как правило, места соединений. В так, «дедовским способом» на минимальных показаниях сканера (но вполне достаточных для анализа), плюс простые тесты…. Не форсунки заливают свечи,а тот кто заводит авто видя такие парметры, а списывает на лямбды. Ну, торошо крутишь ты стартер долго, видишь по сканеру что форсунки открываются больше и больше. Стартер мотор крутит быстрее чем пропеллер у Карлсона…показания датчиков и топливных коррекций даже не вздрогнут при этом. И зачем менять датчики? Топлива в рейке нет, а приходит оно на открывшиеся форсунки, считай «самотеком»…И «впрыск» при этом соответствующий. Думаю отмеченные параметры на скринах объяснять не нужно.И последнее: - при проведении теста на запуск двигателя, мною делались короткие прокрутки стартером (сканер был перед глазами). Почему так делал? Потому, что на данной системе питание на насос подается в момент прокрутки стартером. Если бы питние на насос подавалось при включении зажигания, то сделал бы несколько ВКЛ. и ВЫКЛ. Зажигания, дождавшись когда насос отработает и заполнит систему. И только потом бы произвел попытку запуска. И еще одна коварная неисправность, которая может быть. Это когда дебет насоса снижен, т.е. количество подаваемого топлива за единицу времени стало меньше. Поэтому машина может и работать на холостых оборотах, а вот в движении, когда насос не может восполнить объем израсходованного топлива начинаются «чудеса»… Тот же повышенный расход, показания датчиков, топливные коррекции пр. В чем причина? Причина, а другие мне не попадались, это когда на автомобиль с объемом мотора 2,0л, 2,5л … «впендюривали» насос более низкой производительности. Данную неисправность можно так же выявить с помощью манометра, не лазия в топливный бак. Нужно изготовить тройник , который позволит подключиться к топливной системе параллельно. При этом нужно учесть одно – место подключения манометра должно быть непосредственно к тройнику, а не через шланг длинной в 1,5м. Потому как иначе он будет дополнительным рессивером для топлива, и вы ничего не увидите. А если все будет сделано правильно будут видны перепады по давлению, при изменении режима работы двигателя. Чего в топливной системе быть не должно. Манометр рулит. Вот вам и библейский пастушок (манометр) с пращей и камнем против грозного воина…
С более новыми машинками намного проще.
Toyota Mark 2 Qualis 1999г 2MZ, 2,5л, V6 DOHC. Фото салона не делал, что бы у кого-то из владельцев новых авто, чрезмерного удивления не вызвать. Даю фото из под капота, «старого ведра...»
Вот так. Но есть одна небольшая печалька, для тех, кто на «авось» рассчитывал.
Вот она. Разъем OBD есть! И сканер подключился…. И вот такой облом. Но мы продолжим как обычно, и включив зажигание, посмотрим текущие параметры. Все нормально. По крайней мере, к основным никаких претензий.
Заведем машинку
|
Значение |
Значение | Min | Max |
| Air Fuel Ratio F/B Value B1 | -10.9% | -10.9 | 0.0 |
| Air Fuel Ratio F/B Leaning B1 | -18.0% | -18.0 | -16.4 |
| Air Fuel Ratio F/B Value B2 | -1.6% | -1.6 | 1.6 |
| Air Fuel Ratio F/B Leaning B2 | -2.3% | -5.5 | -2.3 |
| Engine PRM | 706 rpm | 0 | 1275 |
| Значение | Значение | Min | Max |
| Intake Air Quantity | 4.38 gm/s | 2.68 | 4.38 |
| O2 Sensor Voltage B1S1 | 0.852 V | 0.154 | 0.852 |
| O2 Sensor Voltage B2S1 | 0.627 V | 0.100 | 0.881 |
Суть в следующем: - повышенный расход топлива; После стоянки 20-30 минут автомобиль очень плохо запускается. Если простоит 1час и более, запуск становится … как повезет. Если мотор подхватил, то дальше с перебоями в работе, через педальку, обороты выравниваются, работает нормально, едет тоже нормально (подчеркнул, т.к . это субъективно со слов владельца).
Что уже сделано вледельцем:
- промыты форсунки (без съема,не на стенде. Оно и понятно почему:- снять, поставить будет - дороже чем промыть);
- поменяны свечи;
- почищена дроссельная заслонка.
Заменены датчики кислорода?! (опять же со слов клиета, который повелся на эту авантюру:-«свечи заливант поэтому машина не запускается». Нет, ну заливает свечи, это можно даже к бабке не ходить. Только датчики причем здесь? Их функция сугубо фискальная, поэтому и стоят в обратной связи). На запуск как это может повлиять? Теперь от себя добавлю - мотор трясет и это не пропуски, а вибрация. Поясню. Этот мотор когда прогреется, при закрытом капоте, трудно услышать. Даже если стоишь рядом с машиной. А здесь вибрация… Если бы это был 4-х цилиндровый, то и внимания не обратил бы. А здесь V6. Спросил у владельца машины. Получил ответ, что так было с момента, когда купил машину (почти год). Те объянения, которые мне приходились слышать, по этому поводу – просто бред. (На эту модель ставился мотор 5S-FE, старый испытанный проверенный и пр. потом поставили 2MZ-FE, мощнее, но сырой, критичный к топливу и пр. Машина делалась для внутреннего рынка… он по жзни такой. Вот здесь соглашусь – модель шла на внутренний рынок, как к нам она попала, тоже понятно. Поэтому замечу только одно:- японцы для себя делая машины, делали их для человека, а не для народа. И программы «народный автомобиль» у них насколько мне известно не сушществовало.) Отступление вынужденное, просто утомили уже эти все объяснения…. Ищем неисправность по старинке. Поступаем как раньше поступали диагносты. Показания сканера у нас есть. Наиболее вероятным видится неисправность в топливной системе. Топливную систему делим на две условных части: - впрыск и топливоподача. В обеих частях имеем и управление и регулирование. Рассмотрим первую. Могут в ней быть неисправности (неисправность), которые вот так повлияют на запуск двигателя? Очевидный ответ - нет. Тем более, что топливо, воздух, зажигание я смотрел при запуске авто, а не только на включенном зажигании. И управление впрыском проконтролировал. Остается вторая часть. К проверке которой иногда подходят небрежно, или ограничеваются заменой насоса фильтра и дальше считают, что здесь уже все нормально. Поэтому с этого места подробно.
Это система топливоподачи данного авто. Все понятно. Но я же обещал подробно. Данная часть топливной системы отвечает за подачу топлива к системе впрыска (открыл Америку) и поддержание топливного баланса в системе в целом. И если с управлением в этой части (насос) все понятно, то для того чтобы восполнять расходуемое топливо и поддерживать заданное давление потребуются регулировки и они есть.И есть то, что эти регулировки обеспечивает. Поэтому проверяем баланс в топливоподаче. Проверять будем манометром (точно знаю, что не у всех он есть, а у кого есть, чаще ипользуют его для проверки «сколько насос давит»). Последовательность действий: -отключаем топливоподачу от рейки; подключаем манометр в сторону подачи топлива; Включаем зажигание, и коротко поворачивая ключ в положение START, добиваемся того чтобы стрелка манометра сдвинулась с места. Это будет означать, что шланг манометра и трубки топливоподачи заполнились топливом; поворачиваем ключ в положение START и смотрим как наростает даление (может не достигнуть нормального значения, но это вовсе не означает, что неисправен насос или забит топливный фильтр. Может быть просто банальная утечка на подаче); фиксируем максимальное значение и момент сброса давления на регуляторе по стрелке манометра (достижение максимального значения, а затем падение на 1- 2 деления вниз и опять на максимум). Оставляем подключенный манометр и следим за падением давления в системе, ситема не должна оставаться пустой. Что получилось у меня:- давление наростало и показывало более 3,0кг/см, но работу клапана регулятора не увидел. Через 30 мин давление составляло менее 1кг/см.
Перед тем как подключить манометр провел тест. Машине дал постоять мин. 20, а затем попробовал запустить двигатель. Только запускал его не так как это делал хозяин, а иначе. Короткий, 1,5-2 сек. START пауза 2 сек. – нет; вторая попытка – нет; третья- нет, но было воспламеннение в каком-то из цилиндров, может двух; четвертая попытка - запуск есть, вяло, неустойчиво, но завелся. Вверху на скрине стрелкой указан регулятор. Проверять его на корректность смысла нет, да и как? Поэтому поступаю просто: в регулятор вставляется затычка из резины и производится запуск авто. Даже с учетом того что его пришлось снять и часть топлива стекла из системы автомобиль запустился нормально. Причем подхватил сразу, что называется всеми цилиндрами. Почему описал так подробно. Потому что система топливоподачи обеспечивает работу системы впрыска. И на скрине можно увидеть те места где возможны утечки,которые нарушат топливный баланс. Есь одно невидимое место на скрине где возможна утечка топлива из системы- это сам насос. На выходе насоса (в носике) имеется также клапан. Он простой…. Как в сливном бачке. Пластиковый грибок, нижняя часть конус. Если насос создает давление в системе больше необходимого, сброс излишков осуществляется через регулятор,а когда машина заглушена ,остаточное давление топлива в системе запирает клапан насоса, препятствуя стеканию топлива через насос. Бывали случаи, когда приговаривали редукционный клапан, а виновником был именно клапан в насосе. Чтобы его проверить нужно подключить манометр непосредственно к насосу (исключив регулятор давления). И создав давление «в тупик» убедиться что этот клапан держит. А что касается возможных мест утечек, так это, как правило, места соединений. В так, «дедовским способом» на минимальных показаниях сканера (но вполне достаточных для анализа), плюс простые тесты…. Не форсунки заливают свечи,а тот кто заводит авто видя такие парметры, а списывает на лямбды. Ну, торошо крутишь ты стартер долго, видишь по сканеру что форсунки открываются больше и больше. Стартер мотор крутит быстрее чем пропеллер у Карлсона…показания датчиков и топливных коррекций даже не вздрогнут при этом. И зачем менять датчики? Топлива в рейке нет, а приходит оно на открывшиеся форсунки, считай «самотеком»…И «впрыск» при этом соответствующий. Думаю отмеченные параметры на скринах объяснять не нужно.И последнее: - при проведении теста на запуск двигателя, мною делались короткие прокрутки стартером (сканер был перед глазами). Почему так делал? Потому, что на данной системе питание на насос подается в момент прокрутки стартером. Если бы питние на насос подавалось при включении зажигания, то сделал бы несколько ВКЛ. и ВЫКЛ. Зажигания, дождавшись когда насос отработает и заполнит систему. И только потом бы произвел попытку запуска. И еще одна коварная неисправность, которая может быть. Это когда дебет насоса снижен, т.е. количество подаваемого топлива за единицу времени стало меньше. Поэтому машина может и работать на холостых оборотах, а вот в движении, когда насос не может восполнить объем израсходованного топлива начинаются «чудеса»… Тот же повышенный расход, показания датчиков, топливные коррекции пр. В чем причина? Причина, а другие мне не попадались, это когда на автомобиль с объемом мотора 2,0л, 2,5л … «впендюривали» насос более низкой производительности. Данную неисправность можно так же выявить с помощью манометра, не лазия в топливный бак. Нужно изготовить тройник , который позволит подключиться к топливной системе параллельно. При этом нужно учесть одно – место подключения манометра должно быть непосредственно к тройнику, а не через шланг длинной в 1,5м. Потому как иначе он будет дополнительным рессивером для топлива, и вы ничего не увидите. А если все будет сделано правильно будут видны перепады по давлению, при изменении режима работы двигателя. Чего в топливной системе быть не должно. Манометр рулит. Вот вам и библейский пастушок (манометр) с пращей и камнем против грозного воина…
С более новыми машинками намного проще.
Маркин Александр Васильевич
© Легион-Автодата
(ник на форуме Легион-Автодата - A_V_M)
г. Белгород, Таврово мкр 2, пер.Парковый, д.29-б.
Союз автомобильных диагностов
Информацию по обслуживанию и ремонту автомобилей вы найдете в книге (книгах):
