VW. Датчик кислорода
05.06.2017
Распространённые неисправности
Опять же всё для экологии. Чтоб понять насколько правильно сгорает смесь в двигателе, на выходе из оного, то бишь в выхлопном коллекторе, установленапятая свечка неведомая штуковина, что зовётся кислородным датчиком, или лямбда зондом.
Почему кислородный? Да потому, что он может почувствовать только разницу между количеством кислорода в окружающем воздухе и в отработанных газах. РАЗНИЦУ, Карл!
Никакую Лямбду он не меряет, это вообще расчётная величина. Для упрощения скажу что бывает два вида этих датчиков. Один показывает, что смесь в двигателе богатая или бедная. Другой тип датчика сложнее и дороже и показывает НАСКОЛЬКО смесь богатая или бедная. Мотору такая точность нужна только для экологии. Есть кое-что общее у этих датчиков - в любом типе установлен электрический подогрев измерительного элемента - чтобы зонд быстрее выходил на рабочую температуру 300 градусов. Ах, да за датчиком стоит катализатор, за ним ещё датчик, но это уже другая тема.
Когда ломается этот несчастный лямбда-зонд, на панели загорается ЧекЭнжин, он же "ДжекиЧан".
На езде никак это не проявляется, может, чуть больше расход топлива станет. Но постоянно горящая лампочка на панели раздражает, верно? Да и о внуках надо подумать, экология ж ведь!
Как диагностировать этот чудо зонд?
Начинается с самого банального - проверка проводки.
Не сказать, что это самое простое занятие, порой и разобрать кое-что приходится. Хорошо, если клиент понимает, что лучше заплатить за разбор и проверку проводки, чем заменить весьма недешёвый датчик и остаться с той же проблемой. Но понятливые попадаются не всегда. Часто клиенты считают, что раз подключил "компьютер", надо сразу вынести приговор.
Затем желательно проверить как работает сам лямбда зонд. Можно по показаниям прибора. В измеренных величинах. Можно подключить в разрыв осциллограф. Мне так больше нравится. Нагляднее выходит. Сигнал должен выглядеть примерно как синусоида в интервале от нуля до одного вольта. Если дрыгается мало, или выходит за пределы, или вообще низменны значения - пиши пропало. Правда, так работают только старые датчики, триггерные их ещё зовут. Как осциллографом проверить зонд нового типа - широкополосный - я не знаю. Если есть сведения - буду рад информации.
Самая простая проверка при ошибке P0030 - обрыв цепи подогрева. Обычным "сопротивлениеметром" проверяем наличие проводимости на подогреве. Обычно это самые толстые провода на разъёме. Но всегда правильнее пользоваться схемой.
Частенько происходит обрыв внутри самого зонда. То есть сопротивление бесконечно. А на рабочем не должно превышать 10 Ом.
Тут уж ничего не поделаешь - только замена. Рекомендую оригинальные, хотя скупой хозяин приобретёт как бы Бошевский - и угадает в одном из десяти. Слишком много подделок.
Ах, да, ещё вот коллега подсказывает. Одна из часто встречающихся причин проблем с лямбдой - человеческая глупость. Есть любители понапихать в прикуриватель много полезных гаджетов. Так вот, максимальный ток, рассчитанный для прикуривателя - не более 15А. Но некоторые, особенно китайские, потребители об этом не знают и жрут несколько больше. Сгорает предохранитель.
Что делает автовладелец? Правильно, выдёргивает все подряд предохранители, чтоб найти перегоревший. Нашёл, красава! Только вот когда на место вставляют, не всегда попадают куда надо, и порой там, где должен быть предохранитель на что-то важное, его не оказывается. Ладно, если это предохранитель на обогрев двух лямбда-зондов. Ну чек загорится, заплатит хозяин за свою глупость стоимость диагностики.
Если сразу правду скажет и честный диагност попадётся. Так бывает же и на бензонасос предохранитель не туда вставляют. И становится машинка обездвиженной. И к диагностике прибавляется эвакуаторчик.
Нет, бывает, конечно, и сам предохранитель на подогрев лямбды сгорает. Как правило, он защищает сразу два подогрева - до катализатора и после. На схеме схематично изобразил. Тогда в ошибках появляются сразу два обрыва - по первому и по второму датчику. Но причина такого сгорания описана выше - либо проводка на массу легла, либо внутри зонда обогрев замкнулся. Ну это уж совсем редкость. Чаще всё же клиентское самолечение. Отсюда вывод - если уж необходима вам куча гаджетов в автомобиле - лучше сделать питание через отдельный предохранитель, и спрятать проводку. Дабы не грузить прикуриватель и не разбрасывать провода по салону. Оно, глядишь, и путаницы с предохранителями меньше будет.
В общем, экономьте деньги. Обращайтесь к профессионалам.
Опять же всё для экологии. Чтоб понять насколько правильно сгорает смесь в двигателе, на выходе из оного, то бишь в выхлопном коллекторе, установлена
Почему кислородный? Да потому, что он может почувствовать только разницу между количеством кислорода в окружающем воздухе и в отработанных газах. РАЗНИЦУ, Карл!
Никакую Лямбду он не меряет, это вообще расчётная величина. Для упрощения скажу что бывает два вида этих датчиков. Один показывает, что смесь в двигателе богатая или бедная. Другой тип датчика сложнее и дороже и показывает НАСКОЛЬКО смесь богатая или бедная. Мотору такая точность нужна только для экологии. Есть кое-что общее у этих датчиков - в любом типе установлен электрический подогрев измерительного элемента - чтобы зонд быстрее выходил на рабочую температуру 300 градусов. Ах, да за датчиком стоит катализатор, за ним ещё датчик, но это уже другая тема.
Когда ломается этот несчастный лямбда-зонд, на панели загорается ЧекЭнжин, он же "ДжекиЧан".
На езде никак это не проявляется, может, чуть больше расход топлива станет. Но постоянно горящая лампочка на панели раздражает, верно? Да и о внуках надо подумать, экология ж ведь!
Как диагностировать этот чудо зонд?
Начинается с самого банального - проверка проводки.
Не сказать, что это самое простое занятие, порой и разобрать кое-что приходится. Хорошо, если клиент понимает, что лучше заплатить за разбор и проверку проводки, чем заменить весьма недешёвый датчик и остаться с той же проблемой. Но понятливые попадаются не всегда. Часто клиенты считают, что раз подключил "компьютер", надо сразу вынести приговор.
Затем желательно проверить как работает сам лямбда зонд. Можно по показаниям прибора. В измеренных величинах. Можно подключить в разрыв осциллограф. Мне так больше нравится. Нагляднее выходит. Сигнал должен выглядеть примерно как синусоида в интервале от нуля до одного вольта. Если дрыгается мало, или выходит за пределы, или вообще низменны значения - пиши пропало. Правда, так работают только старые датчики, триггерные их ещё зовут. Как осциллографом проверить зонд нового типа - широкополосный - я не знаю. Если есть сведения - буду рад информации.
Самая простая проверка при ошибке P0030 - обрыв цепи подогрева. Обычным "сопротивлениеметром" проверяем наличие проводимости на подогреве. Обычно это самые толстые провода на разъёме. Но всегда правильнее пользоваться схемой.
Частенько происходит обрыв внутри самого зонда. То есть сопротивление бесконечно. А на рабочем не должно превышать 10 Ом.
Тут уж ничего не поделаешь - только замена. Рекомендую оригинальные, хотя скупой хозяин приобретёт как бы Бошевский - и угадает в одном из десяти. Слишком много подделок.
Ах, да, ещё вот коллега подсказывает. Одна из часто встречающихся причин проблем с лямбдой - человеческая глупость. Есть любители понапихать в прикуриватель много полезных гаджетов. Так вот, максимальный ток, рассчитанный для прикуривателя - не более 15А. Но некоторые, особенно китайские, потребители об этом не знают и жрут несколько больше. Сгорает предохранитель.
Что делает автовладелец? Правильно, выдёргивает все подряд предохранители, чтоб найти перегоревший. Нашёл, красава! Только вот когда на место вставляют, не всегда попадают куда надо, и порой там, где должен быть предохранитель на что-то важное, его не оказывается. Ладно, если это предохранитель на обогрев двух лямбда-зондов. Ну чек загорится, заплатит хозяин за свою глупость стоимость диагностики.
Если сразу правду скажет и честный диагност попадётся. Так бывает же и на бензонасос предохранитель не туда вставляют. И становится машинка обездвиженной. И к диагностике прибавляется эвакуаторчик.
Нет, бывает, конечно, и сам предохранитель на подогрев лямбды сгорает. Как правило, он защищает сразу два подогрева - до катализатора и после. На схеме схематично изобразил. Тогда в ошибках появляются сразу два обрыва - по первому и по второму датчику. Но причина такого сгорания описана выше - либо проводка на массу легла, либо внутри зонда обогрев замкнулся. Ну это уж совсем редкость. Чаще всё же клиентское самолечение. Отсюда вывод - если уж необходима вам куча гаджетов в автомобиле - лучше сделать питание через отдельный предохранитель, и спрятать проводку. Дабы не грузить прикуриватель и не разбрасывать провода по салону. Оно, глядишь, и путаницы с предохранителями меньше будет.
В общем, экономьте деньги. Обращайтесь к профессионалам.
Иноземцев Тимофей Александрович
© Легион-Автодата
(ник на форуме - tirim)
г.Подольск (Московская обл.)
+7 (925) 451-06-83
avto-mexanic@mail.ru
Информацию по обслуживанию и ремонту автомобилей вы найдете в книге (книгах):
