Ford Fusion. Замена термостата

20.08.2018

Не так давно в мессенджер Whatsapp нашего мастера-приемщика поступило тревожное сообщение от обладателя упомянутого в заголовке автомобиля: при включении печки очень быстро падает температура двигателя. А значит, и в салоне автомобиля тоже. И если с первым фактом владелец примириться может, то со вторым - ну никак. Мастер-приемщик незамедлительно, но предположительно вынес диагноз "термостат", и призвал автовладельца скорее приезжать - машину починить, чай-кофе попить, у печки посидеть. Ну, тот и приехал, а куда деваться.



Методика ремонта автомобилей Ford Fusion проста и незатейлива. Первый и главный шаг, без которого не обойтись - это заглянуть под капот и раскатисто выматериться в адрес компоновщиков подкапотного пространства. Не, они молодцы вообще-то, столько всего напихать в такое ограниченное пространство.

Обычно с автомобилями такой компоновки (двигатель поперек, КПП слева от двигателя по ходу движения) термостат располагается где-то над коробкой, плюс-минус, конечно. Ну вот прям с закрытыми глазами тыкай - не промахнешься. Форд, однако, пошел своим путем, и разместил термостат прям рядом с помпой. Что рядом с помпой - само по себе не страшно, а вот то, что под генератором - это хуже. Вот где-то там:



Видите термостат на фотографии? И я не вижу. А он там. Для начала скинем фару, благо, для этого надо открутить всего три самореза:





Ну вот же он, два шланга прям к нему приходят:



Вообще, если погуглить по запросу "fusion замена термостата", можно найти отчет, в котором фигурируют длиннющий клипсодер и сложносочиненная конструкция с тремя карданчиками, на конце которой находится головка на 8.

У нас, к сожалению, гинекологов в этот день в сервисе не приключилось, поэтому, произнеся привычную мантру (её не перевожу и не озвучиваю, у меня плохой французский…), приступили к снятию генератора. На этом самом Duratec 1.6 натяжитель ремня отсутствует. Ремни надеваются на фиксированно расположенные шкивы. В буквальном смысле натягивается. Вообще, кто не помнит, Duratec - это от слова durable - надежность, стало быть. Но при взгляде на эти конструктивные решения понимаешь, что не только надежность была поводом для такого названия. Ну да откинем наши лингвистические изыскания, машина-то сама себя не сделает.

В общем, по сервис-мануалу ремни эти для снятия надо резать, и ставить новые. Но мы-то не дилеры, мы можем и отступить от сервис-мануалов. Потому для снятия просто ослабляется нижний болт генератора, и полностью выкручиваются верхний болт и шпилька. Потом, когда ремень снят, генератор безвольно падает нам в руки:



Ремень висит, целехонький, и ожидает возврата на место:



Болты крепления генератора:



И, наконец, мы нормально можем добраться до корпуса термостата:





Вообще, "нормально" - понятие в данном случае относительное, базовый курс технической гинекологии надо сдать. Если конкретно - то кроме вот этого болта, который на виду, есть еще три. Два под корпусом, и еще один близко-близко к впускному коллектору. Их, все три, достать и не уронить - задача та еще. Но вот мы наконец открутили корпус термостата, и достали виновника торжества:






Резинка, надетая на термостат, оказалась коварной запчастью. Сначала новый термостат был установлен с новой же резинкой. Потом, когда при заливке антифриза он полился струей, мы догадались, что что-то пошло не так. Сравнили внешний радиус старой и новой резинки - они отличались довольно сильно. Новая ощутимо меньше. Делать нечего - поставили со старой. Теперь при заливке антифриза просто капало. Оказалось, там, где идет второй канал антифриза, тоже прокладка довольно сильно поизносилась. Произнеся очередное технологическое заклинание, мы достали со склада наличия дефицитный тойотовский герметик по тыще за тюбик, нанесли его на корпус термостата, и установили его в третий раз, сопроводив это такими словами, которые обеспечивают повышение герметичности минимум на одну степень.

Для понимания - речь идет о прокладках, обозначенных на схеме ниже как 8590 и 6840A.



Кстати, при установке реально спасает лайфхак, подсмотренный у nikolagrek.livejournal.com - болт в головку ставить с уплотнением из бумажки. Тогда он не выпадает и прочно держится. Иначе страшно подумать, сколько раз пришлось бы его уронить, прежде чем он закрутился в положенное место.

Дальше все просто. Генератор надо посадить на нижний болт (ввернув его буквально на пять-десять витков, чтоб он уже прочно держался, но давал генератору достаточно свободы), накинуть на него ремень, потом поднять генератор максимально вверх, вставить верхний болт и шпильку, немного подбить их, чтобы они дошли до захода резьбы - и вкрутить. В случае, когда ремню уже порядочно лет и он хорошо растянулся, это работает. На свежем ремне такое действие повторять не рекомендуется, так как во-первых, очень тяжело будет подтянуть его до попадания шпильками в отверстие, а во-вторых - при таких усилиях можно и резьбу попортить в алюминиевом кронштейне, что будет довольно неприятно. Если ремень еще не очень растянут - вариантов нет, надевать его лучше только классическим способом.

Резюме всего этого такое:
- при замене термостата на данном двигателе надо обратить особое внимание на внешний диаметр прокладки термостата, а также обязательно заказать вторую прокладку;
- головка на 15 - обязательно должна быть в хозяйстве у уважающего себя фьюжевода;
- оправка для надевания ремня генератора должна быть у уважающего себя сервисмена, обслуживающего фьюжи.

P.S. Статья написана не для профессионалов авторемонта, они всё это знают, а вот автовладельцам может пригодиться: основные этапы описаны, сложности озвучены, и сейчас самое время решить, делать самому или поехать в автосервис?

Бочканов Евгений Александрович
Москва, г.Зеленоград
service-193@mail.ru
© Легион-Автодата