Неустойчивый ХХ двигателя системы GDI, часть 2 (версия 2008 г)

02.02.2008

Часть 2

После того, как мы определились с неисправностью, надо приступать к очистке топливного насоса и другим процедурам его восстановления.


Обратите внимание на фото 1.
Обыкновенное "рабочее место". Каждый специалист организует его по-своему, но обязательно "организует". Всё аккуратно и всё на своем месте - рука тянется и находит именно тот инструмент, который нужен в данный момент.

 

fp_27.jpg       fp_28.jpg

                                     

фото 1                                                                фото 2

 

На фото 2 показан рабочий момент очистки топливного насоса.
Если ранее для промывки того или иного элемента "обходились" бензином или соляркой или чем-то еще, то сейчас на рынке представлено большое количество "химии". Глаза "разбегаются". Надписи привлекают. Как не запутаться и выбрать то, что "поможет конкретно"?


На фото 3 показаны два флакончика для проведения "очистки" под названием SOFT99 иSHUMMA.
Вы уже ранее читали о них в наших предыдущих статьях.
Однако применение этих очистителей строго регламентировано по температурным диапазонам.
Состав SHUMMA применяется там, где температура деталей от +40 градусов по Цельсию.
Состав SOFT 99 применяется там, где температура деталей до + 40 градусов по Цельсию.
Если эти составы использовать без учета "температурного применения", то толку от них будет немного.

 

fp_29.jpg   fp_31.jpg


фото 3                                                              фото 4

 

Очистка топливного насоса завершена, посмотрите насколько всё аккуратно отчищено и подготовлено для дальнейшей работы:

 

 fp_32.jpg


фото 5    

                                                    

Притирка пластинчатых клапанов


Для этого весьма желательно иметь "тарированную по горинтальной плоскости" металическую плиту,- фото 6,- и наждачную бумагу высокого качества и необходимой зернистости,- фото 7:

 

fp_33.jpg       fp_34.jpg

                 

фото 6                                                       фото 7


Если нет "тарированной" металической плиты, то на первое время можно обойтись и обыкновенной деревянной плоскостью,- столом, но при этом учитывать, что шлифовку пластин нельзя производить дважды на одном и том же месте стола.


Замечательно-правильные слова были произнесены Дмитрием Юрьевичем при этом:
- Ровная плита расставила всё по своим местам
Так что: "Делайте выводы".
Расход наждачной бумаги: в среднем уходит 1 лист на 1 топливный насос. Если случай "тяжелый", то тратится 4 листа.


Способы шлифовки
Они разные. И "продольные", и "вращательные" и "комбинированные",- всё зависит от поставленной задачи и степени износа "пластины". Это всё приобретается Опытом. Тренируйтесь постоянно и у Вас всё получится.
Никакой дополнительной "пасты" или чего-то еще подобного не применяется. 


Есть люди, которые для "повышение качества обработки",- как им кажется, начинают применять или пасту "гойю" или другие пасты.
Нельзя так делать. Об этом уже говорили в ранних статьях, а сейчас повторимся: "Для притирки пластин требуется только тарированная металическая поверхности и "шкурка". Какая именно = показано на верхнем фото.


Следует обратить внимание на притирку "средней" пластины",- она самая тонкая, имеет "лепестки" которые можно согнуть при неосторожном обращении. Однако, если использовать "тарированную" металическую плиту, то можно избежать многих "погрешностей". 
Помните, что в "средней" пластине, если она неплотно прилегает к двум остальным, давление теряется больше всего.
Не ищите в этой статье "рецептов счастья" по притирке пластинчатых клапанов, Опыт и только он поможет Вам достичь результатов.


Притирка и шлифовка закончены, можете сами посмотреть и сравнить, насколько изменился внешний вид "пластин":


  fp_36.jpg   fp_37.jpg   fp_38.jpg


фото 8                            фото 9                                 фото 10


Если сравните внешний вид пластин на фото 8-9-10 с теми, какие были показаны ранее - "разница чувствуется".
Но разница не только во внешнем виде, это не Главное.
Основная задача - устранить возникшие в ходе эксплуатации "неровности" на поверхностях пластин (частички грязи, "окислы" - производное ржавчины и др).
Они возникают в результате использования некачественного топлива, нерекомендованных "присадок" для топлива - и др,-  и также несвоевременного прохождения технического обслуживания.


В средней "пластине" давление теряется больше всего.
Фото 9: отверстие, которое ближе к Вам, предназначено для сброса излишков топлива в "обратку".
Считается, что через "обратку" топливо идти не должно, а если оно идет, то это неправильно.
Нет, тут нет ничего страшного: "Прохождение топлива через "обратку" нельзя считать неисправностью".


Обратите внимание на фото 11:


fp_39.jpg

      

фото 11


Здесь надо остановиться и рассказать поподробнее.


На фото 11 показаны две одинаковые пластины: позиции 1 и 2.
Если присмотреться, то можно заметить, что на той пластине, которая показана стрелкой №1 (вверху), слева и справа от четырех отверстий есть какие-то "карманы". Заметили?
А на нижней пластине их нет.
Что ЭТО и для чего ЭТО:


Рассмотрим повнимательнее фото 12.
На этой пластине НЕТ "карманов", но зато хорошо видны следы "грязи обыкновенной".
Это пластина относится к ТНВД выпущенным до 1999 года.


Так как японские производители постоянно "мониторят" экплуатацию своих автомобилей, то они обратили внимание, что именно в этих местах собирается грязь, которая впоследствии попадает как между пластинчатыми клапанами, так и в остальные части ТНВД и значительно сокращает срок его эксплуатации.


И придумали в этих местах сделать т.н "карманы" или, как их называет Дмитрий Юрьевич,- "холодильники". Они служат только для того, что бы грязь автоматически собиралась в эти "карманы" и не сокращала срок службы ТНВД,- фото 13.


         fp_47.jpgfp_46.jpg          

фото 12                                                      фото 13


Сборка топливного насоса идет "сухая" до определенного момента - когда надо будет одевать резиновые уплотнения. Их надо обязательно смазывать и применять для этого рекомендованные препараты:


 fp_40.jpg   fp_41.jpg

               

фото 14                        фото 15


Фото 14: рекомендованный спрей
Фото 15: как происходит смазка поверхностей


На фото 16 показана окончательная сборка ТНВД. Обратите внимание, что сборку производит один человек. Но если у Вас нет Опыта и определенной сноровки - даже не пытайтесь так делать, будут проблемы. Попросите помощника Вам помочь, так как там сильная пружина.

 

       fp_42.jpg

                                    

фото 16


Проверяем качество выполненной работы:

 

fp_43.jpg       fp_44.jpg


фото 17                                              фото 18


От 0 до 1 MPa набор давления идет пока "нечеткий", что вполне объяснимо: лепестковые клапана еще не притерлись к друг  другу.
Но после нескольких вращений все становится на свои места: набор давления идет равномерный при равномерном вращении привода до момента срабатывания регулятора давления.

Для восстановления "правильного" холостого хода требуется совсем немного:
- тарированная металлическая плита - 6.000руб.
- тиски
- коловорот
- насадка для вращения коловорота
- Опыт


Информация предоставлена мастерской Дмитрия Юрьевича  Кублицкого.
"The Moscow center of diagnostics and repair of systems GDI" 
(Kublitsky Dmitry Jurjevich)


Владимир Петрович

© Легион-Автодата