Перебираем мост Toyota - часть 4

24.04.2006

  "Перебираем мост Toyota", часть 4

 Продолжение:

...А когда буду стучать в торцы шпилек, подшипник сам свалится в тряпку.

                   фото 58

По шпилькам будет разговор особый. Пока же продолжаем разборку моста.

Гляньте, кстати на открывшийся факт неправильной установки (в обратной последовательности) комплекта уплотнений:

                    фото 59

«Весёлые» картинки ещё будут. Посмотрите на сальники полуосей:

                - нажать для увеличения

               фото 60                                 фото 61

   - нажать для увеличения

             фото 62

Думаю, тот стержень, которым забивали эти сальники, лучше было бы забить тем «специалистам». Тем «мастерам», которые выполняли (должны были выполнить) установку. Установить им его как ректальный суппозиторий. И посильнее их напугать – чтобы «суппозиторий» лучше держался.

Сальники – это ещё не всё. Забоины на краю отверстия – другой неприятный момент. Посмотрите, вот боковую поверхность сальника царапало ими. Красиво?

                     фото 63

Ну, вот скажите мне,- куда смотрят глаза людей и дружат ли они с головой, когда, при забивании сальника без оправок, непосредственно молотком, разбивают, мнут края ступицы. (Эта тема «родственная» с темой побитых полуосевых) «Если бы машина могла «давать сдачи», то за это бы точно убила» (вспоминается такая присказка). Моё мнение – сальники, без оправок, вообще, забивать нельзя. В крайнем случае, при легких посадках, когда давления пальцев немного не хватает, чтобы «наживить» сальник, я допускаю, чтобы сделать это лёгким постукиванием (один, два  удара), и то под углом, в «ребро» («жесткость»). Допрессовывать сальник надо только с оправкой, причём правильно подобранной под габариты сальника. Что я имею под словом «правильно»? Наружный диаметр оправки не должен быть меньше наружного диаметра сальника больше чем на 1 мм. Иначе вы сальнику «провалите» переднюю стенку. Это основное правило. А общее правило: сальник – мелкая деталь, но значение его велико. И относиться к нему надо с должным уважением. (Кстати, не забываем ему «губу» смазывать)  

 Далее, при замене смазки в подшипниках нужно соблюдать «стерильность». Как вам понравится такая картина, когда в грязных, полных всякого абразива, тряпочных перчатках, которыми только что перелапали всю ходовую часть автомобиля, закладывают смазку в такой важный «орган» (вернее обмазывают снаружи ролики). Ещё и в ступицу идёт смазка с банки, которая до этого где-то в гараже стояла открытой, и в которую летела всякая «труха». Набивается смазкой подшипник, как описано в книжке.  Смазка с ладони (чистой) продавливается, набивается в сепаратор подшипника. «Кормим» до «отрыжки» (смазка проходит вдоль роликов насквозь и через сепаратор «лезет» наружу). Затем, наполняем внутреннюю полость ступицы по линию обойм. При замене подшипников, старые обоймы я выбиваю стальным стержнем. Здесь необходимо указать, что в процессе переборки вообще, и тем более после всяких выбиваний или действий, когда возможны сколы материала инструментов и попадание этих частиц внутрь агрегата, необходимо детали, картеры, внутренние полости, в общем, всё что можно - продувать сжатым воздухом. Запрессовываются новые обоймы, так же как и сальники – с использованием оправок.

 Регулировку преднатяга подшипников ступиц я делаю почти так, как описано в книге. С безменом и динамиком. Не буду переписывать здесь текст книги, позже заглянем в неё. Опишу самый простой способ (нужна, правда, головка для гаек), когда нет ни безмена, ни динамика,  но почему-то возникла необходимость лезть в ступицу, а затем её «регулировать» (закрутить гайки подшипников). «Разглаживая» (необходимо проворачивать ступицу вперёд-назад при регулировке, чтобы ролики заняли правильное положение) подшипники, постепенно затягиваем первую гайку. Затягиваем «плотно» с рычагом (воротком). Напишу здесь и немного далее цифры для относительного сравнения. Момент затяжки 6 кгХм. Далее, раскручиваем до того момента, когда гайку можно будет крутить пальцами. Держа головку (её наружный диаметр, считаем грубо, - 60мм) одними руками, без воротка, затягиваем («разглаживая») гайку в полную силу (рук!). Надеваем контрящую шайбу (ничего ещё не загибаем), затягиваем контргайку рычагом (как здесь объяснить-то, что такое 9 кг на плече 1м, наверно это - «туго»). Нужно надеть колесо, навинтив и затянув пару колёсных гаек, проверить отсутствие люфта. При наличии люфта, повторить процедуру, проверив резьбу на цапфе и гайках (если вы ещё этого не делали и пропустили к тому же ещё тот момент, где гайка крутится пальцами, и сразу начали затягивать с головкой). Если люфта нет, загибайте «лепестки» контрящей шайбы. Один загибается на грань первой гайки, второй на грань контрящей. Если вы не «Терминатор», то перетянуть «голыми» руками первую гайку не должны. Вот такой «колхозный» метод. Головку можно взять тонкостенную на 55 (её проще найти, чем 54), как времянку. Это не для автосервисов я рассказываю. Эта «метода», возможно, подойдёт для водителей, кто с собой на «дальняк», да и не только, всегда чемодан инструмента возит. Хотя они, всё равно, всё по-своему закрутят (да и «по интернетам» они «не шибаются»). Вдруг прижмёт в пути. Заехали вы, например, в глушь-тайгу дремучую. «Лопнул» ШРУС, ещё и слева. Добраться до дома вы сможете, включив блокировку центрального дифференциала. Ещё нужно снять передний кардан и фланцы ступиц. Но, всё равно, высвободившийся массивный стальной вал - полуось это далеко не забавная «погремушка».  Полуось, кстати, может выбить маслоотражатель и повредить детали дифференциала, когда порвётся ШРУС. Советую проверять дифференциал, когда лопается «граната» (ШРУС). Возможно, вы усомнитесь, но я описываю случай из практики – помимо оси сателлитов пришлось забраковать и коробку дифференциала. К этой теме ещё вернёмся в части, где будет описан ремонт редуктора и дефектовка деталей дифференциала. И то, что писал сейчас про подшипники и смазку будет рассмотрено в своё время, когда буду описывать этап сборки. Пока будем считать, что просто коснулись темы про «таёжников». Одни из таёжников - просто люди, что в тайгу ездят. Другие, просто, по жизни «дремучие». Хоть и в городах живут, но всё с «лучиной». 

Хорош любоваться. Цепляем съёмник.

                     фото 64

Извлекаем эту «красоту» на … свет (конечно же).

                 фото 65

Теперь посмотрим на кардан.

                                           фото 66

И крестовины в порядке и шлицы нормальные. А вот установлен он неправильно. Снимаем переднюю часть, открутив 4-ре болта.  Заднюю часть подвязываем к раме.

   - нажать для увеличения

        фото 67

Откручиваем гайки (некоторые могут «прикипеть» и выкручиваться со шпильками). Снимаем шайбы. Снимаем редуктор.

           

                    фото 68                                           фото 69

Очищаем и просматриваем обоймы «шкворневых» подшипников. Скорее всего, они будут выглядеть вот так:

   - нажать для увеличения

                фото 70

   - нажать для увеличения

       фото 71

А вот так я их выбиваю:

           

             фото 72                                       фото 73

 

Вроде бы - все?

Тогда на перекур...

Сергей Ноздрин
город Владивосток
(на нашем Форуме - Werner, модератор Раздела)

 





АВТОР:
<< -- -- >>

Книги по ремонту автомобилей